Два варианта крепления гребного винта Вихря. Замена гребного винта и винт от «Москвы» на «Вихре». Выпуск отработавших газов через ступицу

Ремонт, разборка редуктора лодочного мотора

Если вы решили самостоятельно заняться ремонтом и обслуживание вашего мотора. Представляем вашему вниманию процедуру разборки и ремонта редуктора подвесного лодочного мотора с целью технического обслуживания или замены какой либо детали. Для того, чтобы сделать все правильно, рекомендуем строго следовать инструкции и рекомендациям. Сборку производить в обратной последовательности.

Резьбовые соединения на большинстве деталей имеют правостороннюю резьбу. Если требуется применение пресса, тисков или молотка обязательно используйте мягкие материалы (дерево, медь) в качестве прокладок для предотвращения деталей от повреждений. Выпрессовку и запреоссовку подшипников производить только с оправками нужно диаметра, которая будет касаться только торца подшипника. Если необходимо применение компрессора со сжатым воздухом для очистки или просушки, обязательно убедитесь, что в линии сжатого воздуха нет воды, влаги или масла.

Проверка, чистка и смазка подшипников

Если вы разбираете редуктор лодочного мотора, то обязательно проведите ревизию всех подшипников. Их нужно обязательно проверить и почистить. Чистим растворителем, сушим сжатым воздухом. В качестве новой смазки для подшипников используйте смазку Premium Gear Lubricant или аналогичную. Все подшипники обязательно проверяются на шероховатости, заедания и износ. Для этого держим подшипник за внешнюю обойму и качаем внутреннюю обойму в поперечных направлениях. Также следует проверить и конические подшипники на точечную коррозию, не равномерный износ и повреждения (борозды, царапины). Если замечено изменение цвета от первоначального, то это скорее всего следствие перегрева, что свидетельствует о недостаточной смазке или повреждении самого подшипника. При обнаружении повреждений или износа конического подшипника, его надлежит менять комплектом.

Кроме того проверяем обоймы подшипников в редукторе на предмет проворачиваемости. Если таковая имеется – меняем редуктор целиком. Роликовые подшипники можно проверить осмотрев вал, который этот подшипник держит. Если на поверхности вала заметны повреждения в виде задиров, коррозии, царапин или неравномерного износа, то и вал и сам подшипник под замену.

Разборка редуктора лодочного мотора для ремонта

Разборку и сборку редуктора лодочного мотора обязательно проводить с отсоединенной аккумуляторной батареей, дабы избежать случайного пуска мотора. Последовательность разборки редуктора:

• Датчик положение Механизма Переключения Передач должен находится в том же положении как и при установке редуктора на свое место.
• Рекомендуем слить масло из поддона дабы не потерять его при съема редуктора, а это около 1 литра.
• Зафиксировать мотор в крайнем верхнем положении (для буксировки).
• Снять гребной винт с вала. Снимаем и отворачиваем все по порядку (a, b, c, d, e, f).

• Отсоединяем спидометр (при наличии).
• Ослабляем боковые крепежные контргайки. Перед снятием редуктора ВСЕ гайки должны быть ослаблены иначе не исключен вариант повреждения редуктора.

Проверка масла в редукторе

Для этого нужно закрепить редуктор так, чтобы торсионный вал стоял вертикально. После этого подставляем под редуктор чистую емкость и отворачиваем заправочную пробку и вентиляционную пробку. Как только все масло вытечет, необходимо проверить его состояние на наличие металлических частиц. Если эти частицы имеют порошкообразную форму (металлическая пленка на масле), то это свидетельствует о нормальном износе. Если же есть крупные частицы, то тут потребуется разбирать редуктор и проверять все его узлы. Также обратите внимание на цвет этого масла. Если оно светлое, кремовое и т. , то это скорее всего свидетельствует на водную эмульсию, т. в редуктор попадает вода. В таком случае нужно проверить все масляные сальники. Только что слитое масло имеет цвет шоколада, а отстоявшееся – прозрачное, желто-коричневого цвета.

Вал гребного винта

Как можно проверить вал гребного винта. Для этого на редукторе крепим индикатор биения и начинаем проворачивать вал. Если индикатор показывает отклонения более чем на 0,22 мм, то значит вал погнут.

Также проверяем люфт на конце вала, его не должно быть. При наличии люфта нужно также разбирать весь редуктор, т. это свидетельствует о большом износе.

Замена сальников лодочного мотора

При техобслуживании, замене масла в редукторе настоятельно рекомендуется провести замену всех сальников и уплотнительных колец вне зависимости от их текущего состояния. Все поверхности перед установкой сальников необходимо очистить и просушить. Если сальник или кольцо туго заходит или вообще не желает заходить на свое место, то можно воспользоваться смазкой с тефлоновой присадкой. Также такую смазку можно нанести на внутренние поверхности сальников для уменьшения их износа.

Для того, чтобы добраться до внутренностей редуктора снимаем крышку (та, что со стороны гребного винта), которая крепится зачастую на двух болтах. Для снятия крышки, возможно, понадобится съемник, но может хватить и двух плоских отверток.

Сняв крышку вы увидите резиновое уплотнительное кольцо, которое “сидит” в канавке. Проверьте его состояние, оно должно быть без повреждений. А лучше его заменить. Далее съемником (или аккуратно выбиваем) снимаем подшипник и видим сальник гребного вала. Если в масле была эмульсия, то это первый “подозреваемый”, которого следует проверить. Он может износится сам собой из-за сроков эксплуатации или “благодаря” леске, которая очень часто наматывается на винт и на вал соответственно. Этот сальник прижимается к валу с помощью пружины, которая находится внутри него. Зачастую она ослабевает и сальник “перестает держать”. Можно конечно поставить новую пружину или поджать ее на несколько витков, но по хорошему сальник лучше заменить.

По тому же принципу осматриваем и сальник приводного вала. Благо он изнашивается гораздо медленнее, леске до него не добраться. При заметном износе меняем.

После ревизии сальников осматриваем шестерни редуктора на предмет повреждений. Очищаем их от возможного мусора и смазываем.

Собираем все в обратном порядке, строго следуя последовательности. На масле не экономим, заливаем качественное, купленное в надежном источнике. Смазываем гребной вал и ставим на место гребной винт.

Демонтаж гребного винта

Перед демонтажем редуктора во избежание случайного запуска двигателя снять провод со свечи зажигания и заизолировать. При отворачивании гайки гребного винта для защиты рук от лопастей гребного винта заклинить гребной винт, вставив между ним и противокавитационной плитой деревянный брус.

Вставить деревянный брус между противокавитационной плитой и лопастями гребного винта.

Отвернуть и снять гайку, шайбу, гребной винт и упорную втулку.

Демонтаж редуктора

Снять и заизолировать провод со свечи зажигания.

Переключить ПЛМ на передачу заднего хода («Reverse»).

Наклонить (и зафиксировать) ПЛМ в положении полного наклона ВВЕРХ (UP).

Ослабить болт для освобождения хомута (зажима) вала переключения передач.

c – Хомут (зажим) вала переключения передач

Отвернуть и снять болты с шайбами.

Вытянуть редуктор из кожуха торсионного вала.

Отвернуть и снять два болта крепления несущего корпуса подшипника.

НЕ ДОПУСКАТЬ ПАДЕНИЯ РЕДУКТОРА при освобождении несущего корпуса подшипника.

Зажать вал гребного винта в тисах с мягкими губками. С помощью киянки с мягким бойком постукать редуктор приблизительно в середине между противокавитационной плитой и полостью под несущий корпус подшипника.

b – Несущий корпус подшипника

Вытянуть вал гребного винта из несущего корпуса подшипника. Отложить и сохранить кулачковый толкатель (копир кулачка) с валом гребного винта.

Снять уплотнительное кольцо.

b – Кулачковый толкатель (копир кулачка)

ВАЖНО: Во время демонтажа подшипник вала гребного винта приходит в негодность. В связи с этим, если нет необходимости замены, подшипник НЕ СНИМАТЬ. главу «Чистка, осмотр, проверка» ниже.

С помощью съемника с соответствующими губками зажима и пластиной выпрессовать подшипник вала гребного винта.

ПРИМЕЧАНИЕ : Перед демонтажем масляного сальника вала гребного винта необходимо снять подшипник вала гребного винта (см. пункт 5).

С помощью съемника с соответствующими губками зажима и пластиной выпрессовать масляный сальник вала гребного винта.

a – Подшипник вала гребного винта

c – Соответствующие губки зажима съемника

e – Масляный сальник вала гребного винта

Снять шестерню заднего хода и шайбу.

Снять кулачковый толкатель (копир кулачка) и направляющую втулку.

c – Кулачковый толкатель (копир кулачка)

С помощью бородка, слегка постукивая, выбить поперечный палец из муфты сцепления. Для того, чтобы удержать пружину, бородок пока не вынимать, а оставить в отверстии.

Положить конец вала на твердую поверхность, как показано. Вынуть бородок из муфты сцепления и медленно ослабить (отпустить) сжатую пружину.

Кожух водяного насоса и лопастное колесо

Отвернуть и снять 4 болта с шайбами.

Снять узлы и детали водяного насоса и приводной штифт / шпонку c торсионного вала.

b – Приводной штифт / шпонка

Снять водозаборный патрубок.

Снять сальник водяного патрубка.

b – Сальник водяного патрубка

Снять сальник водозаборника.

Снять лопастное колесо водяного насоса.

b – Лопастное колесо водяного насоса

Основание водяного насоса и вал механизма переключения передач

Снять пластину и прокладку.

Отвернуть и снять болт, шайбу и держатель.

Снять узел вала переключения передач и втулку.

d – Узел вала переключения передач

Снять основание водяного насоса.

b – Основание водяного насоса

Зажать водяной насос в тисы и с помощью съемника с соответствующими губками зажима снять масляный сальник торсионного вала.

b – Масляный сальник торсионного вала

Снять сальник водозаборного патрубка.

a – Сальник водозаборного патрубка

Торсионный вал

ВАЖНО: Отложить и сохранить регулировочную прокладку (прокладки) для последующей сборки.

Снять регулировочную прокладку (прокладки).

Снять узел торсионного вала и ведущую шестерню.

a – Регулировочные прокладки

Шестерня переднего хода и подшипник

Чтобы снять шестерню переднего хода, постукать открытым концом редуктора по деревянному брусу, как показано, высвобождая шестерню из подшипника. Отложить и сохранить регулировочные прокладки, расположенные за шестерней, для последующей сборки.

С помощью съемника снять подшипник шестерни переднего хода.

a – Открытый конец редуктора

b – Шестерня переднего хода

Нижний игольчатый подшипник торсионного вала

Выпрессовать нижний игольчатый подшипник торсионного вала из редуктора с помощью инструмента для демонтажа и установки подшипников.

a – Нижний игольчатый подшипник торсионного вала

b – Муфта: Установлена на конец выколотки

d – Направляющая втулка: Посажена в полость редуктора для основания водяного насоса

Люфт вала гребного винта (Просматривает

Вал вал

Всем ДВС. Апну тему, ибо кажется зря заглохла.

По моему скромному разумению, люфт гребного вала не должен присутствовать. Ибо если он присутствует, то это свидетельствует о выработке по сопряжениям, при длительной эксплуатации. Но тема поднята про люфт вала с нуля при покупке. Попробую и я внести свою лепту по этому поводу. К чему приводит люфт гребного вала: первое — это сальники, второе — это шестерни редуктора, третье — приводной вал, четвёртое — коленвал. К примеру в мануалах по консервации мотора на зиму, есть такой текст:

Снимая винт, вы сразу почувствуете в каком состоянии шлицы. Снялся легко – порядок, закусывает – необходимо восстанавливать. Проверить вал на наличие люфта и изгиба, можно вращая его только в рабочем направлении. Если ни биения ни люфта нет, просто покройте его консервирующей смазкой. В противном случае обратитесь в мастерскую, иначе существует риск выхода из строя шестеренок редуктора и вертикального вала, а это уже совсем другие финансовые затраты.

В мануалах по ремонту редуктора лодочного мотора, есть такой текст:

Проверка вала гребного винта

Смонтированный вал необходимо протестировать с помощью индикатора биения. Значения больше 0,22 мм. говорят о деформации. При нормальном функционировании редуктора должен отсутствовать люфт на конце вала;

откуда же появляется информация из офф. источников, что люфт вала гребного винта это нормально? На этот вопрос можно ответить только выдержкой из инструкции по Регулировка зазоров в шестернях редуктора ПЛМ Verado и аналогичных:

Если люфт уже проверен и определено, что он требует регулировки, (см. главу Проверка люфта шестерни переднего хода), то добавление или удаление регулировочных прокладок толщиной 0. 03 мм (0. 001″) изменит люфт шестерни на такую же величину.

Отсюда следует, что при всех регулировках шестерни переднего хода, люфт гребного вала должен составлять: 0,56 мм (0,022″)

Возвращаемся к нашим маломеркам по мощности, ибо у нас не 150 л/с, тем более не 300 л/с, а всего 9,9-15 л/с и ежи с ними. и тут нам офф. сервис объявляет, что люфт нашего вала это норма. В нашем ПЛМ всего три вала — коленвал, приводной вал, вал гребного винта. И все три вала не должны иметь люфтов, биений, смещений и т. Восстанавливая редуктор 15 сильного мотора, обратил внимание на люфт вала, который составил 1,25 мм на сторону. Этот момент меня очень сильно заинтересовал в плане конструктивного решения. Для эксперимента в посадку была вставлена втулка, чисто для пробы. Соответственно люфт вала больше не наблюдался. После досконально изучения всех узлов редуктора (и аналогичных по изготовлению), было выявлено, что: при изготовлении гребного вала редукторов 9,9-15 сильных моторов, существует приличный разброс в посадочных параметрах для вращения. Очень редкое явление, когда все посадки выполнены в допусках. тут можем наблюдать картину, когда у нового мотора люфт вала полностью отсутствует. Так же возник интерес к тем редукторам, у которых люфт вала изначальный, какова зависимость выработок шестерён и пятна контакта, относительно редукторов, у которых отсутствует люфт вала? Тут думаю много рассказывать не надо, ибо нарушение пятна контакта приводит к разрушению зубьев шестерни.

Итак, сделаю свой собственный вывод — в редукторе, гребной вал не должен иметь люфтов и биений. Ибо это нарушение, приводящее к замене сальников, образованию эмульсии, нарушение работы шестерён, разрушению шестерён, нарушение работы приводного вала, частого выхода из строя подшипников, к затратам из собственного кармана.

Ну и для собственного интереса: КиЯ 1986г. 119 стр

Чем сальник отличается от манжеты

Существует два обобщённых варианта выхода вала или штока – когда деталь совершает возвратно-поступательные движения, или вращательные. Есть и типовые применения – поршни и штоки гидравлических механизмов, а также валы двигателей и агрегатов трансмиссии в автомобилях.

Если рассмотреть задний сальник коленчатого вала автомобильного мотора, то основная его задача – предотвратить прохождение моторного масла в полость картера коробки передач. Там может располагаться сцепление механической коробки, не терпящее появления даже небольшого количества масла, или полость гидротрансформатора, некритичного к утечкам, но расход масла всё равно недопустим.

По теме: Через сколько км менять масло в двигателе и что будет если этого не делать

Манжеты работают несколько иначе. При уплотнении гидравлических штоков предотвратить утечки можно только если упругий материал манжеты подвергается давлению рабочей жидкости. Чем оно выше, тем плотнее зажимается манжета, выдерживая высокие давления. В армировании манжета не нуждается.

Сальник наоборот, представляет собой более сложную конструкцию. Он не должен деформироваться, а самоподжатие вызывает дополнительный износ. Реально оно существует, но в небольших пределах.

При значительном давлении сальник сильно усложняется. К коленчатому валу это не относится, давление там небольшое, но и оно работает на самоподжатие. Основной же прижим рабочей кромки осуществляется кольцевой витой пружиной.

Можно свести базовые отличия манжеты и сальника, в последнем может присутствовать:

• армирование материала между наружной поверхностью и кольцевой рабочей кромкой;
• наличие нескольких кромок, в том числе внешних пылезащитных;
• рабочая зона уплотняется стальной пружиной;
• материалы самые разнообразные, от пластиков до сортов натуральной и синтетической резины;
• наборная (кассетная) конструкция, когда кромка и поверхность, по которой она работает, входят в состав сальника.

Манжеты сконструированы проще, но форма сечения их подбирается очень тщательно, как и эластичный материал.

Сферы применения

В автомобилях сальники служат не только для герметизации картеров моторов:

• в коробках передач уплотняются входные, выходные валы и штоки;
• раздаточные коробки содержат по сальнику на каждом из входов и выходов;
• ведущие мосты герметизируются по хвостовику и полуосям;
• ступицы и прочие подобные узлы также защищены сальниковыми уплотнениями, предохраняющими консистентную смазку;
• применяются закрытые подшипники с резинометаллическими шайбами;
• помпа системы охлаждения закрыта весьма сложным и ответственным наборным сальником.

Во все узлы трения скольжения или качения необходимо закрыть доступ внешней среды, чтобы сохранить наличие и чистоту смазки. Примерно тем же занимаются и манжеты, но чаще это касается именно гидравлики.

Например, амортизаторы, штоки управления агрегатами, узлы рулевой и тормозной систем.

Как выбрать коренной сальник ДВС

Проще всего применять оригинальные детали. Их номер для заказа можно найти в каталоге запчастей конкретного автомобиля. Но после приобретения приходится заметить, что в оригинальной упаковке находится деталь с маркировкой одной из популярных фирм-изготовителей комплектующих.

https://youtube.com/watch?v=73Y5hq_RUCA%3Ffeature%3Doembed

Можно существенно сэкономить, не проиграв при этом в качестве, если приобрести данное изделие в упаковке производителя.

Качество изготовления резинотехнических армированных изделий не отличается постоянством. Фирмы меняют технологии, не всегда в лучшую сторону, запускают новые линейки товаров, размещают производства в странах с более выгодными экономическими условиями.

Тем не менее, некоторым товарам можно доверять всегда. Не располагая их в порядке потребительского рейтинга, поскольку объективно его провести нереально. Придётся либо переплачивать, либо тратить время на долгую поставку непопулярного изделия.

Например, многие азиатские производители автомобилей устанавливают на конвейере изделия фирм Nok и Kos. Их же продают в качестве оригинала. Это не означает, что данный выбор наилучший, но их можно покупать, обойдутся недорого и свой срок отработают.

Популярны и надёжны сальники Corteco, Victor Reinz, Elring. Есть несколько торговых марок, занимающихся упаковкой дешёвых азиатских товаров, но за счёт контроля качества вполне надёжных.

Долгим сроком службы не отличаются, но относятся к эконом-варианту. Примерно те же изделия можно приобрести и под маркой непосредственного производителя, но тут трудно говорить о стабильности качества. Иногда служат не хуже фирменных, иногда текут сразу.

Достаточно точным критерием может служить цена. Дешёвое хорошим бывает крайне редко. И обратная ситуация – непомерная стоимость часто говорит не о качестве, а о малом объёме выпуска.

Поэтому всегда стоит сравнивать товары одного типоразмера и допуска, но от разных известных фирм. Выбор здесь есть почти всегда и он достаточно широк. Исключение – редкие и дорогие автомобили.

Как заменить сальники коленвала между коробкой и двигателем

Данный сальник часто называют коренным, хотя непонятно за что, видимо из уважения к трудоёмкости замены.

Для доступа к сальнику придётся в соответствии с технологической инструкцией конкретного автомобиля снять коробку передач и сцепление, если оно есть. Откроется доступ к маховику двигателя, который также надо демонтировать. Масло сливать не надо, сальник стоит выше его уровня.

Старый сальник легко поддевается отвёрткой, в сложных случаях в него можно вкрутить саморез, за него и выдернуть. Новый лучше промазать снаружи герметиком, кромку покрыть консистентной смазкой. Аккуратно надеть его на вал, не повредив кромку и не потеряв поджимающую пружинку. Допрессовать до места можно оправкой или старым сальником.

https://youtube.com/watch?v=nhcD7BHAZqc%3Ffeature%3Doembed

Иногда конструкция допускает незначительное смещение кромки вдоль вала, чтобы она могла работать по неизношенной поверхности.

Но если это невозможно, а канавка слишком велика, при капитальном ремонте приходится напылять металл на шейку вала и прошлифовывать. Иначе новый сальник потечёт не меньше старого.

Лодочный мотор из триммера — как сделать своими руками, инструкция по переделке

О замене магазинного мотора для лодки альтернативным двигателем задумывался каждый рыбак. Его научились создавать из газонокосилок, бензокос и даже шуруповертов, поскольку их стоимость в разы ниже цены уже готового образца. Самый подходящий вариант – триммер, поскольку это устройство оснащено всеми необходимыми элементами и механизмами.

Преимущества использования триммера

Использование триммера для создания лодочного мотора имеет ряд преимуществ:

• гораздо дешевле готового мотора для лодки;
• минимальное израсходование топлива;
• небольшой вес;
• надежность;
• герметичность конструкции;
• наличие готовых элементов для управления;
• встроенный бак и т.д.

Благодаря этим качествам триммер занимает первое место среди других возможных для переделки вариантов.

Особенности самодельного двигателя

При переоборудовании мотора стоит учитывать, что их разрабатывали для выполнения разных функций. Триммер функционирует на больших оборотах и маленьком крутящемся моменте, а лодочный мотор должен выполнять все наоборот. Поэтому переделка устройства требует специальных инструментов и даже чертежа.

Двигатель из триммера соорудить удобнее и проще, поскольку он имеет ряд нужных составляющих механизмов:

• очень экономный двигатель;
• вмонтированный неокрашенный бак для горючего, позволяющий легко контролировать количество топлива;
• наличие в устройстве стартера и газа;
• штанга, оборудованная жестким валом.

Остается только докупить недостающие детали или сделать их самостоятельно и можно приступать к изготовлению двигателя для лодки.

Что можно сделать

Существует несколько возможных вариантов доработки триммера под мотор для плавательного средства.

Вариант №1. Очень простой способ, но требует дополнительных финансовых затрат.

Понадобится приобрести такие детали:

• Струбцина для крепежа устройства к транцу лодки.
• Гребной винт. Можно приобрести уже готовый набор через интернет, поскольку в магазинах подобного товара может и не быть. В комплектацию входит специальный привод, выполненный из нержавейки, а также универсальные переходники для гибкого вала триммера, что позволяет не заморачиваться с тем подойдут они к вашей модели бензокосы или нет.

Совет! Иногда в комплектации может быть струбцина, поэтому прежде чем ее покупать уточнить, что входит в комплект.

Чертеж крепления к триммеру указан в инструкции. Для монтажа понадобится около получаса.

Вариант №2. Для переделки понадобится угловой редуктор от болгарки, винт, который можно вырезать из листа нержавейки, а также сальники и подшипники для крепежа. Этот способ позволяет получать добиться максимальных оборотов, несмотря на небольшой шаг винта. В полевой обстановке устройство требует дополнительной регулировки, которая выполняется с помощью пассатижей.

Вариант №3. Этот способ выполняется максимально собственноручно. Рассмотрим его более детально на примере бензокосы с двухтактным мотором объемом в 25 см3. Устройство весом в 4,5 кг и мощью 700 Вт оснащено гнутой ногой. Триммер с такой мощность позволяет передвигаться лодке со скоростью примерно в 5-7 км/час.

Что потребуется

Для изготовления потребуются материалы, а также инструменты:

• Триммер.
• Дюралюминий с толщиной в 2 мм. Он необходим для винта.
• Струбцина или любое иное приспособления для крепежа устройства к лодке.
• Аппарат для сварки.
• Крепежные элементы.
• Дополнительные инструменты для работы.

Все необходимые элементы можно купить или изготовить самостоятельно. Чертеж может понадобиться для разработки самодельного винта, но не для привода. Размеры винта напрямую зависят от мощности привода, а также от веса плавательного средства. Например, винт с размерами 10х3 см способен передвигать транспорт массою около 120 кг.

Инструкция по изготовлению

Чтобы изготовить лодочный двигатель из обычного триммера понадобится выполнить следующие действия:

• Ни в коем случае не выбрасывайте и не теряйте гаек, поскольку компании разработчики используют свой собственный тип резьбы, который не является метрическим или дюймовымПеределать гнутый вал. Для этого следует извлечь штатную гайку, которая расположена в бобине с леской. Она выглядит как небольшая трубка длиною 2 см и имеет внутреннюю резьбу. Ее можно разделить на две полноценные гайки.Совет! Ни в коем случае не выбрасывайте и не теряйте гаек, поскольку компании разработчики используют свой собственный тип резьбы, который не является метрическим или дюймовым. Далее необходимо снять накладку из пластмассы, которая находится на кнопке газа.На конце выгнутой штанги отсутствуют роликовые подшипники, вместо них стоит обычная втулка из бронзы, еще известна как подшипник скольжения, ее необходимо извлечь. Для этого понадобится ее аккуратно вырезать, предварительно отвинтив гайку и устранив из трубки металлический и дейдвудный вал.Освободившись от бронзовой втулки можно приступить к выбиванию протектора гибкого вала, который сделан из пластика. Совет! Стальную трубу можно выбросить, поскольку выровнять ее не получится. Вместо нее используем дюралюминиевую трубку с соответствующим диаметром.В дюралюминиевую трубку монтируем бронзовую втулку и аккуратно впрессовываем ее по канве с помощью молотка. Затем берем пластиковый протектор, немного его подрезаем в диаметре и плотно монтируем в трубу.Совет! Когда наружный диаметр трубки больше и не пролезает в крепежное отверстие на моторной головке, потребуется его проточить до нужного размера. При необходимости можно соорудить более длинный вал используя трубку желаемой длины, и установив вместо гибкого вала требуемой длины стальной пруток.
• Создание винта. Для него используем дюралюминиевую полоску с размерами 10х3 см и обрабатываем ее согласно с чертежом, затем аккуратно затачиваем кромки. Шаг винта должен быть около 10 мм, поэтому следует каждую лопасть отогнуть на 1 см вверх. Для крепежа достаточно использовать гайку. Шпонка не потребуется, в случае, если винт что-то заденет, то мотор автоматически остановится. Регулировать его очень просто с помощью пассатижей. Если создаваемые винтом обороты незначительные, можно немного укоротить лопасти. Совет! Создайте специальную кольцевую насадку, чтобы винт случайно не задел баллоны.
• Крепеж вала к мотору. Из обычной ламинированной фанеры можно создать две накладки, которые необходимы для крепежа мотора к головке, и с помощью четырех винтов как следует зажать вал. При необходимости на момент транспортировки устройства вал можно будет отсоединять.

Для обкатки самодельного двигателя понадобится бак бензина (0,5 л. ) с маслом в соотношении 1:40. Один бак топлива позволяет преодолеть около 10 км территории. Скорость плавательного средства с таким мотором находится в пределах 5,6 – 7,9 км/час в зависимости от загруженности лодки.

Блиц-советы

• Гораздо проще переоборудовать триммер с прямым валом. Если штанга имеет изогнутую форму, ее понадобится полностью менять, поскольку стальной трос не сможет передавать нужный крутящийся момент. Чтобы изменить изогнутый вал понадобится использовать дюралюминиевую трубку, впрессовывать в нее втулку из бронзы и монтировать в соответствующе подогнанный держатель.
• Винт следует создавать по чертежу из дюралюминия. При необходимости его размеры всегда можно откорректировать.
• Монтаж винта следует проводить на месте триммерной головки. Обязательно сделайте кольцевую насадку, чтобы защитить баллоны.
• В интернете можно заказать готовые наборы и сэкономить время на создании элементов самостоятельно. В комплектации есть все необходимые переходники к валу и привод, иногда в комплект входит даже струбцина.
• Управлять устройством можно используя ручку стартера, но очень часто она неудобна в использовании. Ее можно с легкостью заменить, на обычный переключатель скоростей от велосипеда.
• Для крепежа двигателя используется струбцина, а сам крепеж производится на лодочный транец.

Изготовление лодочного электромотора своими руками

Согласно своду законов царя Хаммурапи время, проведенное, на рыбалке в учет времени жизни не входит. Возможно, древние цари и были правы, но вот сегодня не всегда получается поудить рыбу с одного места.

А как быть, если на водоёме запрещено использование бензиновых моторов? Или когда ограничены во времени, и транспортировать моторную лодку нет возможности, и приходится воспользоваться резиновой лодкой?

Как правило, в таких случаях в состав снаряжения приобретается лодочный электромотор.

Такие моторы для легких и маломерных лодок оказываются весьма кстати, поскольку:

• электромоторы не используют бензин и масло, у них нет выхлопных газов;
• электропривод имеет малый вес, он компактный, и не занимает много места;
• использование электропривода экономически выгоднее, чем бензинового агрегата;
• как правило, современные электродвигатели сконструированы на принципиально иных технологиях и поэтому при небольших габаритах и энергопотреблении обеспечивают максимальное тяговое усилие при скромном энергопотреблении.

Но все эти плюсы относятся к случаю, если электродвигатель есть в наличии, а что делать, когда его нет?

Электромотор из дрели

Как вариант выхода из ситуации многими арматорами используется двигатель от аккумуляторной дрели или шуруповерта. По сути, и у промышленного движителя и у собранного кустарным способом основным источником движения является электрический двигатель.

Схема компоновки такого мотора одинакова у всех моделей:

• источник питания – аккумулятор;
• двигатель – электромотор;
• рабочий орган – гребной винт с редуктором;
• блок управления – в этом случае направление движения осуществляется поворотом рукоятки, а скорость регулируется уменьшением или увеличением оборотов двигателя.

По сути, все это есть у шуруповерта или дрели. Однако, следует учитывать что большинство лодочных электромоторов имеют гребной винт посаженный непосредственно на электромотор. Вся эта конструкция имеет герметичный корпус и погружена в воду.

А вот у дрели герметичный корпус отсутствует и поэтому для него более приемлема схема компоновки лодочного мотора с бензиновым двигателем, который располагается вверху.

Преимущества электромотора из дрели

Рассматривая электродвигатель от дрели в качестве мотора нужно понимать, что сам по себе двигатель является большой ценностью, а вот с блоком регулировки оборотов, проще говоря, кнопкой, его ценность увеличивается в несколько раз.

Но все же в выборе дрели или шуруповерта существует несколько явных преимуществ:

• стоимость такого инструмента на несколько порядков ниже чем стоимость фабричного лодочного мотора;
• законодательство строго следит за использованием моторов на водоёмах, при этом четко регламентированы мощность, и вид двигателей как разрешенных, так и находящихся под запретом к использованию на тех или иных водных объектах;
• дрель работает от аккумулятора, при этом кроме использования стандартного источника питания, существует возможность использования и других, совместимых по параметрам источников;
• аккумуляторная дрель, как инструмент работает практически бесшумно, что немаловажно для любителей рыбной ловли;
• дрель, как и любой другой инструмент в случае необходимости может быть отремонтирован, благо на рынке сегодня большой выбор запасных частей и деталей для ремонта.

Необходимая мощность

• Когда наибольшая нагрузка производится кратковременно, в качестве лодочного мотора двигатель будет работать весьма продолжительное время, и при этом испытывать весьма ощутимые нагрузки, а значит, необходимо выбирать дрель с запасом по мощности.
• Наиболее подходящими для такого варианта являются модели электроинструмента оснащенного моторами, мощностью от 150 Ватт и выше.
• Такое техническое решения связано с запасом по мощности при работе агрегата с гребным винтом диаметром 130-150 мм, и рассчитанного на движение лодки с нагрузкой до 300 кг, причем 300 кг будет считаться предельной нагрузкой для мотора.

Рабочее напряжение

Приступая к реализации проекта с дрелью, наверное, главным моментом будет выбор соответствующего агрегата по рабочему напряжению. Среди представленных сегодня вариантов инструмента основными являются дрели с напряжением в 12, 14,5, 16, 18 и 24 вольта.

Вопрос правильного выбора здесь заключается в том, что, как и фирменные моторы, моторы из дрели будут питаться от аккумуляторов. Стандартный аккумулятор из комплекта инструмента в принципе может обеспечить бесперебойную работу дрели какое-то время, но даже современные литиевые и кадмиевые аккумуляторы имеют емкость, которой будет явно не хватать для нормальных походов.

• Поэтому как единственный выход будет использование дополнительного источника, и наиболее подходящим будет автомобильный аккумулятор.
• Стандартные автомобильные батареи даже емкостью 45 ампер прекрасно обеспечат работу дрели, а значит, наиболее приемлемым вариантом для лодочного электромотора будет дрель 12 вольт.

Необходимые инструменты и материалы

Поскольку двух одинаковых близнецов моторов не бывает, то учитывая опыт постройки подобных моторов, скорее всего, понадобятся:

• дрель – в качестве мотора;
• струбцины – на них будет крепиться мотор, если нет подходящих заводских, можно сделать самодельные;
• редуктор – чаще всего редуктор используют от болгарки, когда мотор планируется размещать непосредственно у транца лодки;
• трубки, диаметр 20 мм и трубки квадратные 20х20 мм – для штанги и непосредственно крепления дрели;
• металлический прут – для вала мотора;
• листовой металл для гребного винта.

В ходе изготовления понадобятся инструменты:

• ножницы по металлу:
• сварочный аппарат, хотя встречаются идеи крепить конструкцию на заклепках, но сварочное соединение будет намного надежней и быстрее;
• та же дрель, с набором сверл;
• болгарка, заточные и отрезные круги;
• в случае использования в конструкции деревянных деталей то гвозди и саморезы.

Подъемный механизм для крыльчатки

Применение подъемного механизма в моторе позволяет не только управлять движением лодки, но и в случае необходимости поднимать гребной винт над поверхностью воды. В идеале, такое устройство должно обеспечивать повороты винта как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.

Самая простая и вместе с тем наиболее эффективная конструкция могла бы выглядеть следующим образом: за транец лодки, с помощью струбцин крепится мотор. Струбцины жестко прикреплены к пластине или квадрату, и имеют кольца, в которые продета трубка с приваренной к средине перпендикулярно оси направляющей, в которую и продет вал мотора.

Такое шарнирное решение достаточно просто и не требует дополнительных, сложных решений.

Установка редуктора и изготовление пропеллера

Несмотря на то что дрель является инструментом, предназначенным для сверления отверстий, то есть преодолевать сопротивление другого материала, использование дрели в качестве лодочного мотора имеет свои особенности, и это, прежде всего то, что при работе гребной винт будет находится постоянно в воде, а, значит, высокие обороты дрели совсем не нужны.

Для уменьшения количества оборотов используют редукторы. Чаще всего редукторов устанавливают два – верхний редуктор, уменьшает количество оборотов дрели с 1340 до 250-300.

Таких оборотов достаточно для уверенного движения лодки. А нижний редуктор устанавливают для перпендикулярного к оси вала установки гребного винта.

Если используется редуктор от болгарки, то верхний конец вала просто зажимается в патрон дрели.

Изготовление пропеллера или крыльчатки начинают с разметки листа металла.

Квадрат 300х300 мм и толщиной 2,5-3 мм вполне подойдет для изготовления винта. Впрочем, для пропеллера может подойти любая крыльчатка, например, от системы охлаждения автомобиля или бытового вытяжного вентилятора, но для того, чтобы это был по настоящему гребной винт придется все же изготавливать крыльчатку.

В середине листа просверливается отверстие для посадки на болт редуктора. По диагоналям, не доходя до середины листа 25-30 мм, делаются прорези, полученным лопастям придается округлый вид и производится выверка по массе – лопасти должны быть одинаковыми, не создавать биения и колебаний. Лопасти слегка разворачивают для создания необходимого потока.

Доработка поворотов и управления

Как и любое конструкторское решение, конструкция мотора будет нуждаться в доработке, а готовый мотор будет требовать определенных навыков, поэтому придется пройти небольшой курс обучения.

Для испытаний образца сгодится любая емкость с водой, в которую можно погрузить гребной винт. После включения аппарата от погруженного винта должна ощущаться направленная струя воды. Для достижения наибольшего эффекта производится доработка гребного винта.

Управление мотором дорабатывается в зависимости от желания самого владельца, чаще всего кнопку включения переносят на выносную рукоятку, обеспечивая увеличение плеча поворота. Вместе с тем необходимо привыкнуть к управлению мотором регулировкой оборотов двигателя.

Как правильно просчитать нагрузки и что должно получиться?

При проведении расчетов необходимо отталкиваться от следующих данных:

• массы лодки в снаряженном состоянии;
• потребляемая мощность двигателя;
• сила тока;
• напряжение.

• При конструировании мотора, нелишне будет с помощью электроизмерительного прибора измерить напряжение при нагрузке и во время холостого хода.
• Если заявленная мощность двигателя соответствует потребляемой мощности, вычисленной по формуле:
• Если потребляемая мощность =12v*силу тока под нагрузкой, то можно с уверенность сказать, что электродвигатель подобран правильно.
• Повлиять на мощность двигателя, возможно, правильно подобрав крыльчатку винта, в любом случае, удачно подобранная крыльчатка позволит существенно сократить нагрев двигателя.

Применение двигателя стеклоомывателя

В конструировании лодочных моторов часто используются электродвигатели из автомобилей, например, двигатели от стеклоочистителя или радиатора охлаждения. Такие электродвигатели имеют стандартные 12 вольт, и идеально подходят для использования автомобильной аккумуляторной батареи.

Двигатель для стеклоомывателя во многом подходит для конструирования лодочного мотора. Он небольшой, он применим с аккумулятором автомобиля, однако требует дополнительной доработки.

Мотор на базе бензокосилки

Конструкторская мысль не стоит на месте, и совершенно нормальным решением является попытки использования в качестве мотора двигателя от газонокосилки. Неприхотливые, рассчитанные на длительную работу в различных ситуациях двигатели мощностью 6 л. целиком позволяет обеспечить создание лодочного мотора с использованием конструктивных элементов лодочных моторов советского периода.

Мотор от бензопилы «Урал -2»

До сих пор, многими умельцами используются двигатели внутреннего сгорания от советских бензопил. Говорить о качестве и надежности таких двигателей не стоит, поскольку слишком разные условия производства и эксплуатации были у многих агрегатов.

Одни были сделаны валом перед премией за квартал, другие по оборонному заказу, но дошедшие до наших дней двигатели имеют одну общую беду. Сегодня реально стоит вопрос о производстве используемого для них автомобильного бензина и моторного масла. Вместе с тем собранные на основе моторов от бензопилы «Урал-2» лодочные моторы надежны и неприхотливы в повседневной жизни.

Применение электродвигателя

• Современные технологии в принципе позволяют использовать двигатели постоянного тока на 36 и 127вольт в качестве моторов.
• Иногда встречаются мысли об использовании на малоразмерных плавсредствах и других двигателей на 220вольт.
• Однако, дальше разговоров такие темы не имеют продолжения.
• Одним из препятствий к реализации таких проектов являются потребность к источникам питания и инверторным преобразователям, которые из 12 вольт аккумуляторного напряжения производят 220 вольт переменного тока.
• А переменный ток в 220 вольт на небольшой лодке рано или поздно завершается трагедией.

Самодельный лодочный мотор из триммера

Наиболее перспективным с точки зрения постройки является конструктивное решение применения бензинового двигателя от мотокосы или триммера. Большим плюсом его является готовое решение не требующего доработки верхнего редуктора, системы питания двигателя и управления.

Практически все детали уже готовы к применению, просто необходимо при использовании с резиновой лодкой такого мотора усовершенствовать конструкцию крепления и использовать соответствующую длину и грузоподъемность лодки.

Заключение

Рассмотрев все возможные варианты использования различных по назначению двигателей, оценив их положительные стороны и проблемные моменты, нужно дополнить свод законов древних ассирийских царей, что в счет жизни не берется и время, проведенное в творческих поисках.

Ведь возможность использования в качестве лодочного мотора двигателя от триммера или стеклоомывателя по плечу только влюбленным в творчество и стремящихся реализовать свою мечту.

Изготовление самодельных лодочных моторов

У рыбаков иногда появляется необходимость переделать простую лодку в моторную. Но купить готовый двигатель дорого, и не каждый может себе это позволить. Из ненужных вещей, которые найдутся в каждом доме, можно сделать самодельный лодочный мотор.

Из чего можно сделать лодочный мотор

Мотор можно изготовить различными способами, главное — выбрать подходящую основу и дополнительные детали. В качестве основы подойдет двигатель от триммера или мотоблока, а также шуруповерт. Наилучшими характеристиками обладает лодочный мотор из бензопилы.

Мотор для лодки из триммера экономит топливо и имеет прозрачный бак. Пропеллер (самодельный винт) делают из дюралюминия. Лопасти винта выгибают до 10 мм, кромки тщательно затачивают. Его надевают на место триммерной головки.

Чтобы во время работы лопасти винта не повредили лодку, используют кольцевую насадку. Вал двигателя и винт соединяются переходниками. Стартер вынимают из газонокосилки. Мотор из триммера делают по подготовленному заранее чертежу.

Из шуруповерта

Если использовать аккумуляторный шуруповерт, то получится хороший самодельный двигатель. Для изготовления лучше выбирать прибор с напряжением 12 В. Процесс изготовления электромотора для лодки своими руками из шуруповерта:

• Гребной винт должен иметь подъемный механизм, поэтому его крепят к транцу двигателя и фиксируют рамками и пластинами.
• Струбцины оснащают кольцами. Через них прокладывают трубку с валом. Вал изготавливают из стальной проволоки или прутка.
• Внутри трубки запрессовывают подшипники. Они обеспечат стальному валу легкое скольжение.
• Чтобы уменьшить обороты электромотора, устанавливают редуктор от болгарки. Верхнюю часть вала зажимают в патроне шуруповерта.
• Пропеллер изготавливают из нержавейки, толщина листа которой составляет 2,5−3 мм.

Из мотоблока

Из стартера мотоблока можно изготовить мотор для двигателя. Для сборки четырехтактной модели используют простую топливную систему, но водяная помпа должна быть высокого качества. Со старого лодочного двигателя снимают дейдвуд.

Топливный насос устанавливают над карбюратором так, чтобы он не соприкасался с коромыслом, и закрепляют фиксаторами. Над верхней шестерней крепится коленчатый вал. Под дейдвуд монтируют водяную помпу.

Если установить рессоры, то нижний шток будет свободно работать.

Много других интересных самоделок из подручных материалов вы найдете здесь.

Характеристики лодочных моторов

В первую очередь следует обращать внимание на размер и мощность двигателя. Чтобы корма лодки не опускалась под воду, нельзя использовать слишком тяжелые устройства. Просты в обслуживании и имеют легкий вес двухтактные модели. Четырехтактные варианты устанавливают на больших лодках.

Двигатель большой мощности может перевернуть лодку во время старта. Чтобы этого не произошло, нужно знать, какой мощностью должно обладать устройство. На лодку размером до 7 м устанавливают мотор 8−9 л. Для маленькой лодки длиной 5 м достаточно будет двигателя мощностью до 5 л.

На моторе расположен маховик с магнитами. Маховик состоит из катушки зажигания и сердечника с проводом. Катушка зажигания питается электрическим током, который образуется внутри провода сердечника. Из катушки ток поступает к свечам.

Установленная под моховиком катушка генератора вырабатывает напряжение 6−40 В, а рабочее напряжение двигателя должно составлять 12 В. Исправить ситуацию помогает установленный регулятор.

Когда обороты двигателя увеличиваются, возникающие скачки напряжения поглощаются аккумулятором.

Редуктор и его влияние на работу

Угловой редуктор для лодочного мотора — это отдельный узел, который работает совместно с электродвигателем. Агрегат легкий и имеет компактные размеры.

Но, несмотря на эти данные, он обладает большим КПД и способен выполнить много работы.

Крепление редуктора поможет снизить частоту вращения, так как переводит имеющуюся энергию в механическую и передает ее на выходной вал. При этом передача крутящего момента останется высокой.

Делаем лодочный мотор своими руками

Самодельный подвесной лодочный мотор можно изготовить из бензопилы своими руками. Он состоит из мотопилы (движка), редуктора и винтового механизма. Пошаговая инструкция:

• Гребной винт монтируют на место цепной стрелы, предварительно удалив ее.
• Муфту необходимо доработать. Для этого вытачивают чашку на несколько размеров меньше и заменяют пружину.
• С помощью скоб соединяют чашку и крышку муфты. Скобы зажимают винтом и шайбой.
• Соединительный штифт между чашкой и валом закрывается винтом и планкой.
• Вал и двигатель соединяют швеллером.
• Между опорной рамой и передней чашкой муфты должен оставаться небольшой промежуток.
• К другой стороне вала монтируют редуктор.
• Для поворотного мотора устанавливают кусок трубы. Он предназначен для крепления направляющей. Диаметр стержня должен совпадать с размером шестигранной детали.

После скрепления винта и вала, обязательно заливают трансмиссионное масло. Сверху монтируют крышку и фиксируют ее герметиком.

С коробкой передач

Собрать модель с коробкой передач сложно, так как требуется качественный коннектор. Для мотора можно использовать четырехтактный двигатель и широкие толкатели. Коробку передач устанавливают возле верхнего фланца. Проводку тщательно изолируют, это поможет избежать коротких замыканий. Герметиком перекрывают верхний шток и карбюратор. Мотор оборудуют качественным водяным насосом.

Крепления для установки на лодку

Место крепления лодочного мотора называется транцем. Эта деталь должна быть прочной и надежной. Чтобы правильно спроектировать деталь, внимательно изучают технические характеристики лодки и мотора, так как транец создает дополнительную нагрузку. Транец для надувной лодки состоит из:

• пластины;
• крепежных дуг;
• рыма.

Края водоустойчивой фанеры обрабатывают наждачной бумагой. Петли для металлических скоб устанавливают на пластину. Крепежные дуги изгибают с помощью станка, можно сделать это вручную. Рымы изготавливают из пластика или покупают в магазине.