ГЛАВА 5. ДЕТАЛИ И УЗЛЫ ПОДВЕСНОГО МОТОРА

Ремонт гребного вала и винта

Причины поломок вала. Гребные или промежуточные валы ломаются относительно редко, гораздо чаще происходит их изгиб.

Естественно, что лопнувший вал не ремонтируют, а заменяют, но во всех случаях необходимо проанализировать характер поломки и выявить ее причину. Важно, чтобы поломка по той же причине не повторилась при дальнейшей эксплуатации установки с новым валом.

Если вал сломался при ударе о подводное препятствие и при этом его скрутило, причем угол закрутки достигает величины φ° = (0,3-0,5)L/d, где L — длина, a d — диаметр вала (см), то причина поломки или в отсутствии предохранительной муфты или в неправильном выборе ее срезного элемента — он слишком прочен.

Может произойти поломка вала без заметного скручивания, а иногда и без видимых внешних причин, причем излом проходит под углом примерно 45° к оси вала и имеет зернистую структуру. В таких случаях причиной излома, как правило, является трещина, проходящая в районе шпоночных пазов или уступов.

Возникновение же трещин объясняется действием усталостных напряжений, появляющихся, когда вал передает помимо основного постоянного крутящего момента от двигателя к винту еще какие-то дополнительные моменты, периодически меняющие направление.

Такие знакопеременные нагрузки возникают, например, из-за неравномерной работы двигателя (чем меньше число цилиндров, тем неравномерность больше) или перебоев в работе одного из цилиндров;

— из-за неравномерного износа или низкого качества изготовления зубчатых передач;

— из-за неправильной установки карданных шарниров;

— из-за появления сил, периодически действующих на каждую из лопастей при пересечении ею следа от кронштейна или дейдвуда либо при прохождении вблизи днища и у кронштейна;

— из-за плохой центровки или изгиба вала.

При правильно выполненной установке гребного вала относительно корпуса катера и его выступающих частей и правильной установке карданных валов дополнительные напряжения, появляющиеся в валах от знакопеременных нагрузок, как правило, невелики и не могут служить причиной поломки. Поломка вала в этом случае (особенно если диаметр вала выбран минимально допустимым) может произойти только при возникновении резонансных крутильных колебаний. В том случае, когда собственная частота колебаний системы двигатель — вал — винт совпадает с частотами знакопеременных нагрузок, напряжения в валах и амплитуда их колебаний резко увеличивается, возникает резонанс. Внешними признаками возникновения крутильных резонансных колебаний являются: увеличение шумности; появление металлических стуков в шлицевых и шпоночных соединениях, особенно при наличии у них люфтов; усиление шума в зубчатом зацеплении.

В любительских условиях для предохранения валов от поломок из-за возникновения крутильных колебаний целесообразно увеличивать диаметры шеек валов в местах крепления муфт и винта, т. усиливать те места, где чаще всего возникают усталостные разрушения. Очень полезна установка упругих муфт (см. «КЯ» № 66), особенно на промежуточном валу. Целесообразно также использовать штатное сцепление автомобильных двигателей, которое оснащено эффективным упругим гасителем крутильных колебаний. При монтаже гребного винта расстояния до днища корпуса катера или дейдвуда и кронштейнами следует делать возможно большими.

При эксплуатации катера следует избегать даже кратковременной работы двигателя на больших нагрузках при перебоях в одном или нескольких его цилиндрах, с погнутым валом либо винтом, так как при этом амплитуда крутильных колебаний резко увеличивается.

Правка вала. Правку погнутых гребных или промежуточных валов лучше всего производить в токарном станке (рис. 1) или в простейшем приспособлении (рис.

Рис. Правка гребного вала на токарном станке

1 — индикатор; 2 — брусок (медь, алюминий).

Вынуть гребной вал для проверки и ремонта во многих случаях удается на плаву, если, конечно, не погнут кронштейн опорного подшипника. Для этого обычно сначала снимается перо руля, затем муфта (или полумуфта) отсоединяется от редуктора, вал сдвигается до упора в корпус сальника дейдвуда, муфта спрессовывается с конца вала и вынимается шпонка. После этого на конец вала и корпус сальника надевается резиновая перчатка (мешок из прорезиненной ткани, два-три полиэтиленовых пакета), которая плотно приматывается изолентой к корпусу сальника. Теперь вал с гребным винтом может быть вынут в корму, причем дейдвуд оказывается герметично закрытым. Эту операцию лучше проводить на мелком месте или с низких мостков.

Вынутый вал с винтом устанавливается в центрах токарного станка или на призмы приспособления, которые должны располагаться в районе заднего опорного подшипника и шейки муфты, крепящей его к реверс-редуктору.

При правке вала на токарном станке измерение его биения лучше всего производить при помощи индикатора 1 (см. рис. 1), укрепляя его на салазках продольного суппорта. Можно определить биение и по нониусу поперечного суппорта, последовательно подводя зажатый в резцедержатель брусок 2.

Часто концы валов имеют резьбовые шейки для крепления гребного винта и муфты, которые могут быть погнуты при затягивании гайки. Следует иметь в виду, что нас интересует биение вала относительно его опорных шеек, а не центровых отверстий, расположенных в резьбовых концах. Поэтому биение, прежде всего, необходимо проверить в районе шеек заднего опорного подшипника А и фланца полумуфты В. При этом биение опорных шеек более 0,2 мм указывает на чрезмерный прогиб резьбовых концов вала.

Править этот прогиб нужно, не снимая вал со станка, упором бруска 2 в шейки. При этом перемещение суппорта на первом этапе задается равным прогибу шеек Апр max, который равен половине биения. Далее вновь проверяется биение, определяется новое значение прогиба, и последующее перемещение суппорта задается большим на величину этого нового прогиба. Операция повторяется до тех пор, пока биение не уменьшится до 0,1-0,2 мм.

В тех случаях, когда биение шейки А связано в основном с сильным изгибом самого вала, производится первоначальная правка вала; далее при необходимости выполняется правка его резьбовых концов и только после этого — окончательная правка вала.

Перед окончательной правкой определяют местоположение и направление максимального прогиба вала. При правке вала следует иметь в виду, что из-за его относительно большой длины величина прогиба упругих деформаций может достигать величины 10-20 мм. Для того чтобы выправить вал, его необходимо деформировать на величину прогиба в области упругих деформаций (назовем его Δупр) плюс величина максимального прогиба вала Δпр max.

Именно из-за того, что Δпр max, как правило, намного меньше, чем Δупр, обычно не удается выправить вал при помощи ударов — рихтовкой: слабые удары не приводят к цели, а слишком сильные сразу же и намного прогибают вал в другую сторону. При помощи ударов удается выправить только короткие валы (L/d = 5-8), у которых Δупр меньше Δпр max.

Предварительную оценку величины прогиба вала в области упругих деформаций, т. до появления деформаций остаточных, можно произвести по формуле:

где k — коэффициент (k = 500 для обычных сталей и k = 400 для легированных); L — расстояние между опорами, см; dB — диаметр вала, см.

Чтобы сократить время правки вала, целесообразно на первом же этапе задать перемещение суппорта чуть меньше величины Δупр. Вначале брусок мягкого металла 2 (см. рис. 1) подводится к валу в месте максимального прогиба и со стороны «выпуклости»; показания нониуса записываются. Далее производится правка перемещением суппорта вперед на расстояние 0,9Δупр, после чего суппорт возвращается в нулевое положение (с обязательной выборкой люфта). Если после этого не появился зазор между валом и бруском, операция повторяется, но величина перемещения суппорта увеличивается на величину максимального прогиба вала. После того как при возвращении суппорта на нулевую отметку появился зазор, каждое последующее перемещение суппорта при правке делается больше предыдущего на величину максимального прогиба вала Дпр max за вычетом величины этого зазора.

После этого вал еще раз проверяется обязательно в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Биение валов диаметром 25-35 мм в районе муфты, винта, опорной шейки и дейдвудного сальника не должно превышать 0,15-0,3 мм, в остальных местах — 0,3-0,5 мм (меньшие цифры относятся к коротким валам с длиной менее 1200 мм). При необходимости правка повторяется с учетом того, что положение места максимального прогиба может быть другим.

В тех случаях, когда основной изгиб вала произошел в районе заднего опорного подшипника, целесообразно весь вал до шейки опорного подшипника вставить в шпиндель, а правку производить упором в ступицу винта. Попытка произвести правку без гребного винта приведет к изгибу посадочного конуса под винт, в связи с чем после напрессовки винта снова возникнет некоторый прогиб вала. В связи с тем, что вылет вала в этом случае невелик и жесткость вала достаточно высока, первоначальное перемещение суппорта можно принять равным прогибу вала. Чтобы исключить возможность повреждений поверхности вала кулачками патрона, вал рекомендуется обернуть медной или алюминиевой полосой. Правка вала в приспособлении (см. рис. 2) происходит благодаря усилию, развиваемому винтом 2. Величина прогиба измеряется по изменению расстояний между валами при помощи штангенциркуля.

Рис. Приспособление для правки гребного вала

1 — гребной вал; 2 — винт M16; 3 — поперечина, сталь δ=15-20; 4 — полоса δ=3-4; 5 — призма; 6 — штанга; пруток диаметром не менее 1,3 диаметра вала или труба диаметром не менее 1,5 диаметра вала; 7 — винт стопорный; 8 — труба; 9 — призма δ=8-12, приварить к трубе 8; 10 — штангенциркуль.

Необходимо учитывать, что одновременно с валом изгибается и штанга, поэтому величину суммарного прогиба в области упругих деформаций вала можно определить по зависимости (аналогичной ранее приведенной):

где dш — диаметр штанги, см.

В остальном методика правки аналогична рассмотренной выше.

Другими видами ремонта вала являются восстановление резьбы (как правило, при помощи наплавки с последующей механической обработкой) и изношенной шейки сальника (лучше всего — при помощи установки втулки из нержавеющей стали на эпоксидном клее).

Ремонт гребного винта. Характерные повреждения гребных винтов — это загиб, частичное или полное обламывание лопасти, появление трещин и т. Причиной подобных повреждений чаще всего являются удары лопастей о твердые предметы, однако нередки случаи обламывания лопастей без видимых внешних причин: по аналогии с гребными валами такие поломки объясняются появлением усталостных трещин из-за действия на лопасть знакопеременных нагрузок.

Слишком малое расстояние между краем лопасти и днищем катера, расположение винта за плохо обтекаемым дейдвудом и кронштейном, чрезмерный наклон вала, работа валопровода в условиях крутильных колебаний и т. — приводят к появлению знакопеременных нагрузок, действующих на лопасть. В принципе, при правильно выбранной толщине лопасти знакопеременные нагрузки могут привести к ее обламыванию только в сочетании с действием других факторов, таких, как коррозия или кавитационная эрозия, появление внутренних напряжений при ремонте путем правки лопасти в холодном состоянии или заварке трещин без последующего отжига и т. Таким образом, технология ремонта гребного винта оказывает существенное влияние на его дальнейшую работоспособность.

Холодная правка латунных лопастей возможна лишь при загибе их на угол не более 30°. Гибку лучше всего производить при помощи двух-трех рычагов длиной до 1 м, имеющих на концах прорези глубиной 6-8 см, надеваемые на кромку винта (рис. Можно воспользоваться тисками, универсальным съемником для подшипников или любым прессом.

Рис. Правка гребных винтов

1 — винт; 2 — рычаг, сталь листовая δ=10 мм. При толщине лопасти до 5 мм L=600 мм, b=60 мм; при толщине до 8-10 мм L=1000 мм, b=80 мм; 3 — подкладная планка (медь, алюминий); 4 — кувалда тяжелая; 5 — кувалда легкая; 6 — наковальня.

При правке ударами с целью уменьшения местных деформаций лопасти лучше пользоваться свинцовой кувалдой. При правке стальной кувалдой на лопасть нужно наложить пластину из свинца, отожженной меди или алюминия. Правку производят на наковальне или любом тяжелом предмете, одерживая противоположный край лопасти тяжелой кувалдой.

При загибе лопасти больше чем на 30° правку необходимо вести с нагревом. (Удается и холодной правкой выправить лопасть, загнутую на 90°, а иногда и более, однако при этом дальнейшая работоспособность отремонтированной лопасти оказывается весьма малой. ) Температура нагрева для латуни ЛМЦЖ 55-3-1 равна 550-700 °С, для ЛАМЦЖ 67-5-2-2 — 600-750 °С; при этом следует иметь в виду, что при недостаточном нагреве условия правки будут лишь незначительно отличаться от выполнения ее без нагрева. Нагрев лучше всего производить в горне или в печи; обеспечить плавный и равномерный нагрев при помощи ацетиленовых горелок обычно не удается.

После правки нужно обязательно произвести отжиг винта для снятия термических напряжений. Отжиг производят сначала медленным (не более 100 °С в час) нагревом до температуры 350-400 °С для латуни ЛМЦЖ 55-3-1 и 500-550 °С — для ЛАМЦЖ 67-5-2-2, а затем еще более медленным охлаждением вместе с печью (скорость охлаждения не выше 50 °С в час).

Очень часто при ремонте винтов приходится выполнять сварочные работы. Лучше всего, если есть возможность применить аргонно-дуговую сварку, однако удовлетворительные результаты получаются и при обычной газовой сварке. Горелка при этом должна быть отрегулирована на окислительное пламя (отношение О2/С2Н2 = 1,2 — 1,3) для предотвращения появления в пламени свободного водорода, вызывающего резкое снижение прочности сварного шва. В качестве присадки при сварке латуни лучше всего применять проволоку из алюминиевых бронз. После сварки также целесообразно произвести отжиг; для латуни ЛМЦЖ 55-3-1 допускается замена отжига проколачиванием шва в холодном состоянии до появления заметных вмятин по всей его поверхности.

Стальные винты, особенно, если они изготовлены из нержавеющих сталей аустенитного класса 1-18 (например, 1Х18Н107), значительно менее чувствительны к остаточным напряжениям после гибки и сварки; применение отжига для них не обязательно.

Из-за малой пластичности алюминиевых сплавов холодную правку и гибку при ремонте отлитых из них винтов не применяют. Основным способом ремонта в данном случае является аргоно-дуговая сварка или обычная газовая сварка с применением специальных флюсов (АФ-4А). Присадочный материал должен быть идентичен основному металлу винта. После сварки желательно винт нагреть до температуры 300-350 °С и медленно охладить для снятия остаточных напряжений.

В процессе ремонта следует обратить особое внимание на восстановление первоначального шага лопасти. Напомним, что средний шаг лопасти определяется как среднее арифметическое значений шагов на пяти относительных радиусах R/0,5D = 0,3; 0,5; 0,7; 0,8; 9,95. Контроль шага лучше всего вести по фактической величине шага недеформированной лопасти того же винта. При этом различия в шагах в каждом из сечений не должны быть более 2-5%, а в среднем шаге более 1,5-4% (здесь и далее меньшие значения относятся к глиссирующим катерам).

Существуют различные приспособления для измерения шага. Одно из них изображено на рис.

Рис. Приспособление для проверки шага лопастей винта

1 — втулка; 2 — гайка барашковая; 3 — шпилька М8; 4 — шаговый шаблон;
5 — винт; 6 — оправка.

При ремонте удобно пользоваться простейшим приспособлением (рис. 4), состоящим из оправки 6, имеющей коническую поверхность под отверстие в винте, и двух цилиндрических поверхностей (эта же оправка в дальнейшем может быть использована для балансировки винта). По меньшей цилиндрической шейке свободно перемещается втулка 1, к которой приварена шпилька 3, имеющая длину, несколько превышающую радиус винта. На шпильке двумя гайками-барашками крепится шаговый шаблон 4 из мягкой жести или алюминия. Шаблон изгибается приблизительно по проверяемому радиусу Rизг подводится до упора в нагнетающую поверхность неповрежденной лопасти и фиксируется гайками-барашками. Затем, приподнимая втулку 1, шаблон подводят поочередно к другим лопастям, проверяя зазор между ним и лопастью. Далее шаблон перемещается на другое сечение лопасти и шаг проверяется на другом радиусе; шаблон, естественно, при этом должен быть изогнут по новому радиусу. Для винтов диаметром 300-400 мм зазор между лопастью и шаблоном не должен превышать 0,5-1,5 мм.

Если погнуты все лопасти винта, то вначале целесообразно выправить одну из них, наименее поврежденную, и уже по ней подгонять шаги остальных лопастей. При правке первой лопасти необходимо выдержать средний шаг лопасти и распределение шага вдоль радиуса (если, конечно, они известны).

Обычно считается, что фактический шаг лопасти не должен отличаться от расчетного более чем на 1,5-4%, однако эта рекомендация приемлема для гребных винтов, эксплуатирующихся с судовыми дизелями, работающими по внешней характеристике. Для конвертированных автомобильных двигателей работа по внешней характеристике не допускается, поэтому можно увеличить допустимое отличие действительного шага от расчетного до 10%. Отклонение значений местного шага по сечениям лопасти от закона распределения шага вдоль радиуса не должно превышать 5-10%. Однако следует иметь в виду, что отклонение величин местного шага на одних и тех же радиусах у разных лопастей должны быть значительно меньше (во избежание появления чрезмерной вибрации вала); это учтено в приведенных выше допусках на зазоры между шаговым шаблоном и лопастью. Крайне нежелательно увеличение шага в районе ступицы, приводящее к ухудшению антикавитационных свойств винта и увеличивающее вероятность подсоса воздуха.

После выполнения сварочных работ обычно возникает необходимость в опиловке шва с целью сохранения предусмотренной чертежом толщины лопасти. Небольшое изменение толщины практически не сказывается на тяге, развиваемой винтом, но может заметно ухудшить антикавитационные свойства винта. По этой причине допускаемое отклонение по толщине лопасти на водоизмещающих судах должно быть ограничено пределами от +20% до -10%, а для быстроходных глиссирующих — от +8% до -4%). (Меньшее значение отрицательного допуска объясняется опасностью чрезмерного снижения прочности лопасти

Лопасти винтов обычно имеют наклон в корму на угол 10-15°. После правки может оказаться, что эти углы у разных лопастей различны. Обнаружить это можно при вращении винта на оправке или, положив винт ступицей на ровную поверхность, замером расстояний до входящей и выходящей кромок на концевых радиусах. Разница в наклоне лопастей практически не оказывает влияния на упор винта, но нарушает динамическую уравновешенность и, следовательно, приводит к появлению вибрации. Поэтому существует рекомендация ограничить линейное отклонение конца лопасти величиной 1,5-3,0% диаметра винта.

Окончательной операцией является балансировка винта. Лишний вес лопасти удаляется опиловкой всей ее поверхности. Величина допустимого момента дисбаланса для винтов диаметром 300-400 мм — 50-200 г·см.

Мухин, Б. Синильщиков.

В раздел «Лодочные моторы»

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

добавить страницу в избранное

Как отполировать гребной винт

Полировать гребной винт лучше с помощью специальных полировальных машинок с мягкими кругами из фетра, сукна или из войлока или при помощи двигающихся между двумя шкивами лент из тех же рабочих материалов. На поверхность таких кругов предварительно наносят полировальные пасты или мелкозернистые абразивные материалы. Для гребных винтов из мягкой стали или алюминия применять следует только мягкие абразивные материалы типа пасты ГОИ. В продаже паста ГОИ встречается в тюбиках или в кусковом виде и бывает трех сортов: тонкая, средняя и грубая.

• Грубая паста светло-зеленого цвета предназначена для снятия с металла слоя в несколько десятых миллиметра. Её применяют для удаления следов после обработки поверхностей режущим инструментом.
• Средняя паста зеленого цвета снимает с металла слой уже в несколько сотых долей миллиметра. После обработки металла такой пасто в поверхности исчезают даже штрихи.
• Тонкая паста черного цвета с зеленоватым оттенком предназначена для финишной обработки поверхности металла, после которой она (поверхность) приобретает зеркальный блеск. Полировка такой пастой снимает с металла слой в несколько тысячных долей миллиметра.

Кроме деления на три сорта (группы) пасты ГОИ делят еще на марки, каждая из которых обозначает средний размер абразива в мкм:

• грубая паста – № 50, 40, 35, 30, 25, 20;
• средняя – № 15, 10;
• тонкая – №7, 4, 1.

Стандартные гребные винты прогулочных моторных лодок полируют с использованием грубой и средней пасты ГОИ. Тонкую пасту использую обычно только для гоночных судов, для высокоскоростных лодок и скутеров. Но если вы хотите заполировать свой стальной гребной винт до зеркального блеска и выжать из него максимум, никто вам этого запретить не сможет. Хуже винту вы точно не сделаете.

Кроме основных полировочных паст при полировке винтов добавляют еще и вспомогательные материалы, которые охлаждают поверхность, ускоряют процесс и сохраняют остроту абразива. Это бензин, керосин, минеральное масло, содовая вода. Для ускорения обработки стальных поверхностей в керосин можно добавить еще 2,5 % олеиновой кислоты и 7% канифоли.

Если паста ГОИ в ваших пенатах не водится, то её можно заменить “окисью хрома”, который разводят керосином.

Латунные и бронзовые гребные винты можно полировать окисью железа (крокусная паста). Продается она уже в готовом виде и в стоматологии её ещё называют “паста для золота”.

Для совсем тонкой полировки подойдет порошок “Блеск”, разведенный машинным маслом.

Подготовка винта к полировке

Большие стальные винты очищают от краски не снимая с вала. Старую краску можно снять с помощью паяльной лампы. Кругообразными движениями металл нагревают, не допуская разогрева его до красна. Категорически нельзя держать пламя на одном места долгое время.

Так же с помощью смывок “СД” и “КД”, разбавителей и разжижителей SR2, P-5, P-13 и P-14 можно удалить краски и окислы.

Медные и алюминиевые винты очищают только химическим способом.

Если винт не большой, то его снимают с вала и погружают в хим. раствор полностью на 2-3 часа, а оставшиеся участки очищают тампонами. Большие винты, не помещающиеся в ёмкости очищают опять же тампонами.

После очищения от краски поверхность винта обязательно нужно обезжирить с помощью бензина, ацетона, уайт-спирита, изопренового спирта, этилацетата или технического этилового спирта.

Если на вашем гребном винте есть глубокие царапины, раковины и другие недостатки, которые не получиться снять полированием, то их надо запарить, запаять или выровнять поверхность с помощью эпоксидной смолы и металлического порошка. После чего это место нужно обработать наждаком и по максимуму сравнять в основной поверхностью.

Технология полировки гребных винтов

Ничего сложного в этом процессе нет, нужно просто аккуратность и много терпения.

Большие гребные винты крепят в оправке к тискам, а полируют полировальноё машинкой или, в случае её отсутствия, обычной дрелью, в патрон которой закрепляют полировальный круг.

Небольшие гребные винты подвесных лодочных моторов удобнее всего полировать держа в руках, а полировальный круг установить в патрон сверлильного станка или на ось электроточила.

После нанесения полировальной пасты на поверхность полировального круга, винт начинают полировать круговыми движениями (можно еще “ёлочкой” или “сеткой”), периодически протирая поверхность металла мягким материалом. После того, как с поверхности исчезнуть риски и следы механической обработки, можно считать, что процесс полировки закончен успешно. Полировальную пасту с винта удаляют ветошью смоченной в керосине. Так же рекомендуется покрыть винт тонким слоем водостойкого лака. И не забывайте о технике безопасности при работе с электроинструментами по время полировки.

Рецепты полировальных составов

В качестве заключения поделимся с вами рецептами составов, которые используются для полировки гребных винтов. Они могут как полностью заменить готовый, промышленный вариант, так и дополнить его, улучшив результат.

Старую краску можно удалить водным 20-30% раствором едкого калия, едкого каустика или технической карболовой кислоты. Наносить эти химикаты на винт нужно тампоном и только в резиновых перчатках. Через 10-20 минут после нанесения этот раствор размягчит краску, после это металл тщательно промывают водой и высушивают. Эти реактивы безопасны для всех металлов, кроме алюминия и его сплавов. Но и алюминиевые винты можно очистить от краски таким методом, только следите за тем, что как только обнажиться поверхность чистого металла, винт сразу же нужно промыть водой.

Для удаления нитроцеллюлозных, глифталевых и нитроглифталевых красок можно использовать следующие составы:

• парафин — 20%, ацетон — 40%, лигроин — 40%;
• парафин — 10%, ацетон — 60%, бензол — 30%.

Такой состав наносится на поверхность и оставляется так на 1,5-2 часа, спустя это время краска заметно размягчается и её уже достаточно легко удалить.

Для очистки алюминиевых винтов от окислой пленки грязного, темного цвета используют раствор 50 гр. буры, 5 гр. нашатыря на 1 л. воды. раствор наносят на поверхность и оставляют до высыхания, после чего протирают сухой тряпкой.

Алюминий и его сплавы хорошо поддаются очищения порошком из 40 гр. окиси магния и 60 гр. порошка мела. Их смешивают и хорошо растирают в ступе и просеивают через мелкое сито.

Есть рецепт и универсальной пасты для очистки металлов. 50 гр. технического вазелина, 10г гр. керосина, 20 гр. порошка мела, 20 гр. кремнезема, 10 гр. порошка пемзы. Все это смешивают и растирают в фарфоровой чашке.

Известковую пасту часто применяют для полировки изделий из бронзы, латуни и алюминия, а также никелированных поверхностей. Венская известь — 71,8%; церезина — 1,5%; стеариновая кислота — 2. 3%; солидол — 1,5%; скипидар — 22,9%.

Сталь полируют пастой, в состав которой входят: парафин – 20%; стеарин – 10%; техническое сало – 3%; микропорошок М50 – 67%. Готовят такой полировальный состав разогревом на водяной бане воскообразных и жидких материалов, а затем туда вмешивают сухие компоненты.

Кроме механического способа полировки гребных винтов, есть еще и химический, путем погружения деталей в специальный состав: фосфорная кислота – 350 мл; азотная кислота – 50 мл; серная кислота – 100 мл; сернокислая или азотнокислая медь – 0,5 г. Кислоты должны быть концентрированными. Рабочая температура раствора 100-110 град. Время погружения подбирается оптыным путем для каждого типа металла, в среднем оно колеблется от 30 секунд до 5 минут. Важно помнить, что при таком способе выделяют крайне ядовитые пары, поэтому процедуру химической полировки обязательно проводят в вытяжном шакфу или на открытом воздухе. Такой химический раствор хорошо подойдет для полировки алюминиевых винтов, но и другие, более твердые металлы поддаются обработке таким методом.

Защита для винта лодочного мотора самодельная

Привет всем!Внимательно просматривал и изучал на просторах интернета приспособления для защиты редуктора и винта лодочного мотора. Встречалось много интересных решений и готовых конструкций. Однако приняв во внимание изученный материал, личный опыт и пожелания смастерил вот такую защиту.

ЗАЩИТА ВИНТА И РЕДУКТОРА ПЛМ С ДЕМПФЕРОМ УДАРА.

С Андреем у меня сложились очень тёплые отношения и думаю сегодня и дальше мы всегда будем иметь возможность оставаться на связи

Скопирую несколько своих сообщений из прошлой темы. Я давно подбивал Андрея создать свою тему,но скромность вредит

А с этого началась поездка на новой Сузуки через 180 км. https://www. youtube. com/watch?v=ozQPo1ioigM если бы не чудом проплывавший катер (ихниологов забросило в научно исследовательскую) ,то была бы история грустнее. Но оленья колбаса+ русская водка победила японский мотор и нашла обрыв провода от нейтрали к мозгам инжектора

И после починки гуси от лодки оторваться не могли

А временами наслаждались тихоходом сплавом со скоростью 12 км. час https://www. youtube. com/watch?v=c3r-k9Q0UxE

Кстати «без потери» я написал сознательно,так как вариант который пробовал я, жрёт всего 1 км скорости и я этой потерей полностью пренебрегаю

Любая защита установленная на ПЛМ будет влиять на скорость и чем больше защитных рёбер тем ниже скорость. Защита как на видео снижает скорость всего 1-2 км/ч. Установить защиту с демпфером удара на маленькие моторы можно но есть ли смысл они идут в водоизмещающем режиме. Демпфер актуален для ПЛМ которые выводят лодку на глисс 5-30 л. Без защиты такие моторы более уязвимы и имеют высокую степень риска на скорости столкнувшись с препятствием получить механические повреждения. Лично я защиту никогда не снимаю. У меня мотор Сузуки 9. 9 раздушенный и две пластиковые лодки: в Москве Алтан-36 (55 кг) а в Астрахани Волжанка 42 (65кг). На Волжанке ходил на подводную охоту на раскаты туда и обратно 117км. израсходовал примерно 24 литра, общее время движения 3ч 55мин. макс. скорость 41 км/ч. Рабочая скорость 36-38 км/ч. из них километров 8 пробирался по мелководью с травой (примерно 1 час). В лодке я 97кг. и снаряжение 40кг.

Сам думаю что и демфер тем не менее нужен. впереди булыжник или топляк,а сзади давят 3 лошади. думаю смягчение удара помехой не будет.

Защита лодочного винта от травы (Просматривает

Slava2011

Всем привет. ! Есть ли реальное решение по защите винта лодочного мотора от травы?при движении по водоему- постоянно наматывает траву на винт. Приходится тормозить и поднимать мотор, снимать эти водоросли и тп.

Много читал про разного рода Самодельные заточки и ножи , кот крепят на редуктор , но так и не нашёл готового решения, чтобы купитЬ и поставить без лишних проблем.

Мурманский Рыболовный Форум

Форум для общения рыболовов, охотников, любителей активного отдыха Кольского Заполярья и не только.

• Портал • Список форумов‹Маломерные суда (Водный транспорт).‹Лодочные подвесные моторы и стационарные двигатели.
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати

• FAQ
• Галерея
• Регистрация
• Вход

Защита винта ПЛМ.

Сергей Н. » 12 ноя 2012, 19:06

Объявления

hap » 12 ноя 2012, 19:57

Защита винта ПЛМ.

Юрий дед » 12 ноя 2012, 20:18

Защита винта ПЛМ.

Сергей Н. » 12 ноя 2012, 20:57

Защита винта ПЛМ.

Волхв » 13 ноя 2012, 20:07

Вот ведь, начал рисовать и понял, что не уверен в некоторых ньюансах (((

Ладно, тогда нарисую похожее )))(Пол-часа рисовал этот шедевр

В общем суть:Кольцо вокруг винта не рекомендуют и из-за камней (как сказал Valeriy ) и из-за попадания в него да хоть тех же коряг. Только во втором случае происходит очень резкая остановка лодки (если коряга, или арматурина не трухлявые и одним концом в грунте). Люди уже бились о приборку зубами, или улетали с кормы в нос. о чём нас и предупреждали. Потому от кольца отказались сразу.

Остаются прутья. Они должны быть и жёсткими (чтобы уберечь винт, хоть частично погасить удар) и не должны попасть в винт, если погнутся. По кругу их тоже не нужно делать, только нижнюю треть-четверть сферы. Получилось примерно такое

На этот крепёж не обращаем внимания. Снизу изготовлен овал из широкой полосы (с расчётом, чтоб одевался на перо, был к нему «в притирку»). Мы использовали арматуру то ли восьмёрку, то ли десятку. Не помню (((. Прутья в случае ухода к центру винта, до него не достанут. Нижний овал одевается на перо и прикручивается на верхние усы к кавитационной плите (отверстия уже имеются, т. ранее ставили гидрокрылья). Вертикальный пруток сделан от редуктора на небольшом расстоянии («лишнее» гашение энергии до соприкосновения с редуктором совсем не лишнее). Можно, но не желательно усилить прутья полосой, которая бы не доходила до винта. Лучше не делать. Непосредственно крепежи к АКП.

Недостаток нашей конструкции- при клиссировании вода бьёт в вертикальный пруток и поднимается вверх, забрызгивая транец. Прям хоть козырёк-отбойник мастряч чуть выше АКП (т. сама плита при движении в воде).

Вилы- хорошая альтернатива

Волхв Продвинутый Сообщения: 10260 Зарегистрирован: 09 апр 2011, 19:03 Откуда: Мурмаши Благодарил (а): 4511 раз. Поблагодарили: 5192 раз. Имя: Лёха Дополнительная информация:. И мажет сгоревшую спину кефиромГлупый Фома без креста и квартирыМне даже не веритсяЧто я живу.

volhvar/собака/mail. ru Техника: Badger HD 350-Тоха 25 телефон: 9212732692

Защита винта ПЛМ.

hap » 14 ноя 2012, 09:26

Защита винта ПЛМ.

Елена, Мурманск » 14 ноя 2012, 09:30

Защита винта ПЛМ.

hap » 14 ноя 2012, 09:38

Елена, я тут в этом году и на Колвице пару раз налетал на камни у берега, да и с нашими водоемами и посреди озера может быть каменюка — это запросто, сам видел (глубина около 3 м, а тут скала торчит, см 5 -10 от поверхности)А почему на малыше по реке не подняться?

Защита винта ПЛМ.

Елена, Мурманск » 14 ноя 2012, 10:05

мощности не хватит. Иностранцы вообще подвесные водомёты меньше 25 л. не выпускают

так вот я и говорю, что если водоём каменистый, надо водомет, а на редукторном моторе , при глиссирующем режиме есть все шансы оторвать «ногу», т. , винт останется целый, а сапог (дейдвуд, отломится. Можно легко прикинуть по силам, которые направлены на встечу друг другу. редуктор камень ) и сила сплава, точнее крепость сплава «ноги» (металла)

Защита винта ПЛМ.

hap » 14 ноя 2012, 10:16

Защита винта ПЛМ.

Волхв » 14 ноя 2012, 16:59

Правильно, но отчасти Мы вот тоже ползаем по мелям периодически. А что делать, если водохранилище местами шоссе, а местами триал. Фарватера в данном районе нет, а рыба под теми камышами скорее всего есть! Постоянно в мелководном режиме идти- намаешься. Камень поймать вероятность есть, но не стопроцентная. вот и ползаем там и сям. Если переход долгий и проверенный- защита снимается. Если нет- нехай висит. Хуже с железякой уж точно не будет, но почему не будет лучше? )))

Защита винта ПЛМ.

Елена, Мурманск » 14 ноя 2012, 19:55

если только для этого, то на битый винт поставьте резиновые лопасти, и ходите по мелякам в водоизмещающем режиме сколько угодно

Защита винта ПЛМ.

hap » 15 ноя 2012, 19:49

Защита винта ПЛМ.

hap » 16 ноя 2012, 15:07

Вот напрашивается крепление что то типа хомута сверху под плиту, а снизу вилка на перо.

Защита винта ПЛМ.

SBG » 06 фев 2013, 00:50

Защита винта ПЛМ.

hap » 25 апр 2013, 13:14

Защита винта ПЛМ.

Nomad » 10 апр 2015, 12:44

Обратите внимание на рейтинг ругаемого кольца.

Защита винта ПЛМ.

Valeriy » 10 апр 2015, 12:53

Защита винта ПЛМ.

Nomad » 10 апр 2015, 13:44

Есть. За 11500 руб. , ниже скину фото. Но уже поздно, мне делают аналог фирменной защиты Ямахи из нержавейки (слева) :

Защита винта ПЛМ.

Nomad » 10 апр 2015, 13:48

Кто сейчас на конференции

Туннели впервые стали применяться на мелкосидящих пароходах. Суда увеличивались в размерах и росла мощность двигателей, а с ними и размеры гребных винтов. И для сохранения минимальной осадки гребные винты стали размещать в специальные углубления (туннели) в днище.

Начало теме туннелей на судах было положено еще в 19 веке. Сегодня, кроме водоизмещающих, судов большое распространение получили скоростные глиссирующие, на подводных крыльях, на воздушной подушке и т. Водномоторная техника тоже не стоит на месте и прогрессирует. Появляются воздушно винтовые, газореактивные, водореактивные моторы. Но глубина наших рек и водоемов все также остается неизменной. И “семь футов под килем” всегда лучше любого высокотехнологичного оборудования. Сегодня мы расскажем как можно оперативно углубить водоем на пути следования судна.

Любые насадки, кольца, кожухи обруча и т. приспособления, которые призваны защитить лодочный мотор и гребной винт, который вращается с огромной скоростью, от контакта с дном, а особенно если дно каменистое, не дают какого либо серьезного положительного эффекта. Такая защита сама при контакте может погнуться, сломаться и тогда ее осколки попадут в гребной винт, что тоже не скажется хорошо на его состоянии. При сильном ударе крепление защиты может быть вырвано с “мясом”, в итоге разбить или даже оторвать редуктор от дейдува и даже нанести повреждения внутренним деталям мотора. Могут быть сломаны зубья шестерней редуктора, вал гребного винта может быть погнут, торсионный вал сломан. Бывали случаи, что от сильного удара вырывало весь мотор с транцем. Система отбрасывания дейдува может как то помочь при небольшой скорости (до 30 км/ч). Инерция и динамическое воздействие на место удара на большой скорости таковы, что разлом винта или редуктора случиться гораздо раньше чем мотор отбросит вверх. Такой способ защиты абсолютно не защищает сам мотор от контакта с днищем, а лишь уменьшает повреждения при наличии контакта. Для любого водомоторника важно вообще исключить контакт гребного винта и лодочного мотора с дном.

Защита туннелем гребного винта и лодочного мотора и является тем радикальным средством, которое практически полностью исключает контакт самого мотора и его винта с дном водоема. Но такая защита потребует некоторую переделку ваше лодки. Цена переделки, по сравнению с другими методами, не высока. Водометный мотор займет большую часть полезной площади в кокпите и водометные установки отнюдь не дешевое удовольствие. Да еще некоторые водореактивные моторы на входе в турбину создают высокое разряжение и в купе с высокой насосной силой создается всасывающая воронка, которая затягивает со дна камни и песок в водовод мотора. В этом случае импеллер просто ломается этими камнями.

Лодка, которая оснащена туннелем, не теряет своих показателей ни в скорости, ни в маневренности. Любой подвесной лодочный мотор устанавливается на такую лодку свободно. Если мотору требуется профилактика не нужно везти всю лодку с мотором в мастерскую (как в случае с водометными моторами). Снимите мотор с лодки и возите их отдельно. Сам лодочный мотор не требует никаких переделок или установки дополнительного оборудования. В самом туннеле создается невысокое разряжение, которое не в силах втянут ни песок ни камни. Экспериментальным методом было доказано, что лодка с туннелем свободно перемещается по водоему, поросшему водорослями и травой и на гребной винт эти водоросли не наматываются. По сути, туннель в лодке это эффективное и оригинальное решение проблем перемещения по неизвестным водоемам. Если вы хотите иметь моторную лодку для мелководья, то туннель для гребного винта и лодочного мотора этот тот самый вариант.

Пособие по ремонту и обслуживанию лодочного мотора

Нужно сказать, что защита винта лодочного мотора — проблема, которая особенно волнует владельцев небольших суден. Рыболовы жалуются, что глубина многих водоемов меняется, причем не в лучшую сторону. Славноизвестные «семь футов под килем» стали несбыточной мечтой на многих водных участках пути. Хуже всего то, что при прохождении проблемных областей сильно страдает винт подвесного мотора (или ПЛМ). Каким же образом можно его защитить?

Спешим сообщить, что Америку открывать не придется, так как умные люди придумали отличное средство еще в 19-ом веке. В то время огромной популярностью пользовались так называемые туннели. В первую очередь они устанавливались на пароходы, мелкосидящие в воде. Однако с течением времени суда становились больше и для них требовались более мощные двигатели. Так вот чтобы сохранить минимальную осадку, двигатель можно разместить в углублении, которое делается в днище судна. Благодаря этому приспособлению вы получаете возможность углубить водоем по курсу следования лодки.

Защита винта лодочного мотора

При этом даже незначительное повреждение одной лопасти может быстро привести весь винт к разрушению. Принимая во внимание все эти обстоятельства, конструкторы многих компаний, выпускающих аксессуары для лодок и моторов, создали разнообразные варианты защиты винта. Одно из таких очень практичных изделий создала американская фирма Macs Prop Savers.

Оно представляет собой кронштейн из нержавеющей стали, напоминающий по форме переднюю часть лыжи. Приспособление крепится на шпору редуктора мотора четырьмя винтами и ответной пластиной. Кронштейн надежно защищает гребной винт от ударов о дно и другие подводные препятствия. О заводных кольцах, которые спасают дорогие искусственные приманки даже в самых безнадежных случаях, вы узнаете из этого — поста.

При этом площадь “лыжи” такова, что она положительно сказывается на динамике при плавании на небольшой волне, сглаживая вибрации судна. Винту с такой защитой не страшны и водоросли, ветки, рыболовные сети или случайно попавшие под мотор леска от снасти: поток набегающей воды отразит все эти препятствия ниже гребного вала, и на него ничего не намотается.

Это простое и практичное приспособление выпускается четырех типоразмеров. Для двухтактных моторов от 9,9 до 30 л. — размер А, от 35 до 70 л. — размер В. К четырехтактным подвесным моторам мощностью от 3 до 9,8 л. подойдет размер D, а к мощным “движкам” от 75 л. и больше — С.

Патентованная защита винта River Runner была неоднократно проверена на практике с разными подвесными лодочными моторами и проявила себя как несомненно полезное устройство для плавания по нашим рекам и озерам.

Замена сальников

Схема расстановки сальников мотора Yamaha 2 CMHS: зелёными стрелками показаны сальники с двумя пружинками. Синей — два сальника, имеющие по одной пружинке. В китайских моторах, все сальники имеют по одной уплотнительной пружинке.

Снимаем с вала пластину помпы. Снимаем крышку помпы с сальниками. В крышке помпы, стоит два сальника. Установлены они, пружинками в сторону крыльчатки. То есть — пружинками к воде. Отверстие, в которое помпа нагнетает воду. Проверяем, и при необходимости очищаем канал от накипи и отложений.

Для демонтажа сальников, я сделал нехитрое приспособление, из сломанного корцанга. Эдакий съёмник Вводим съёмник в отверстие сальника, цепляем за край и вытягиваем. Вытягиваем равномерно, цепляя сальник то за один край, то за другой. Но хочу предупредить: сальники сидят в гнёздах, очень плотно. Во всяком случае, в моём моторе было так. Поэтому, приходилось прилагать довольно приличное усилие. Таким способом, удаётся извлечь сальники, не повредив их. В крышке редуктора, сальник тоже стоит пружинкой к воде. Вынимаем сальник из крышки. Гнездо сальника. У края латунной втулки, просверлено отверстие: масло, увлекаемое вращающимся валом, по спиральной канавке втулки направляется внутрь, смазывая вал и манжету сальника. Далее, отработанное масло, через отверстие снова попадает в редуктор. Здесь тоже китайцы всё сделали по уму.

Со штатными сальниками проблем не было, но всё же, в редукторе, я решил заменить штатные сальники, на оригинальные, «ямаховские», с двумя пружинками.

Стрелками указаны каталожные номера, под которыми они значатся на схеме мотора. По этим же номерам, можно заказать сальники в сервисе. Китайский, и оригинальный сальники. Внутренний и наружный диаметр сальников — одинаковый. А вот толщина у оригинального сальника больше, но в гнезде крышки, он умещается без проблем.

Защита лодочного мотора и гребного винта. Туннель.

Начало теме туннелей на судах было положено еще в 19 веке. Сегодня, кроме водоизмещающих, судов большое распространение получили скоростные глиссирующие, на подводных крыльях, на воздушной подушке и т. Водомоторная техника тоже не стоит на месте и прогрессирует. Появляются воздушно винтовые, газореактивные, водореактивные моторы. Но глубина наших рек и водоемов все также остается неизменной. И «семь футов под килем» всегда лучше любого высокотехнологичного оборудования. Сегодня мы расскажем как можно оперативно углубить водоем на пути следования судна.

кая защита сама при контакте может погнуться, сломаться и тогда ее осколки попадут в гребной винт, что тоже не скажется хорошо на его состоянии. При сильном ударе крепление защиты может быть вырвано с «мясом», в итоге разбить или даже оторвать редуктор от дейдува и даже нанести повреждения внутренним деталям мотора. Могут быть сломаны зубья шестерней редуктора, вал гребного винта может быть погнут, торсионный вал сломан. Бывали случаи, что от сильного удара вырывало весь мотор с транцем. Система отбрасывания дейдува может как то помочь при небольшой скорости (до 30 км/ч). Инерция и динамическое воздействие на место удара на большой скорости таковы, что разлом винта или редуктора случиться гораздо раньше чем мотор отбросит вверх. Такой способ защиты абсолютно не защищает сам мотор от контакта с днищем, а лишь уменьшает повреждения при наличии контакта. Для любого водомоторника важно вообще исключить контакт гребного винта и лодочного мотора с дном.

Примеры изготовления туннеля для лодочного мотора и гребного винта.

Лодка с мотором Suzuki 30. Выход на глиссирование очень быстрый. В поворот входит уверенно не подсасывая воздух. Скорость 40-42 км/ч, при гребном винте с шагом 13.

Лодка с лодочным мотором Yamaha 55 (2-х тактный) с гребным винтом с шагом 15 развивает скорость в 46-47 км/ч.

Лодка с лодочным моторов Yamaha 50 (4-х тактный) достигает скорости 52-53 км/ч. На днище установлены интерцепторы для дополнительной силы отрыва.

Вопросы и ответы по поводу туннеля для защиты гребного винта и лодочного мотора

Есть ли какие изменения в плавучести лодки после устройства туннеля?

Плавучесть конечно же измениться, т. изменяется форма корпуса лодки, а именно днище. Выталкивающая сила по закону Архимеда уменьшиться на величину воды, которую вобрал в себя туннель.

Что делать с туннелем, если характеристики лодки сильно снизятся?

Можно просто заварить туннель и придать форму днищу, близкую к изначальной. А из самого туннеля получиться отличный бензобак. Но в большинстве случаев туннель имеет исключительно положительные свойства. И на нашей практике никто к завариванию туннеля не прибегал.

Глиссирование на лодке с туннелем.

Еле заметные изменения в поведении лодки на глиссировании есть. Опять же изменена ведь геометрия днища. Точно можно сказать, что хуже не становиться.

Какие дополнительные преимущества дает туннель кроме защиты винта и мотора?

А как на счет просто поднять мотор с помощью навесного транца?

Лодочный мотор то вы поднимите, а вода не поднимется. Туннель поднимает и сам мотор и воду к нему. Если вы просто поднимите мотор то с обычным гребным винтом он будет работать значительно хуже. Даже если винт частично погружен в воду, он все равно выступает из под днища. Туннель же дает абсолютное отсутствие выступающих частей под днищем. И если вы все же решили просто поднять мотор, имейте ввиду, что система охлаждения на большинстве моторов забирает воду для охлаждения из под антикавитационной плиты и простым подъемом вы можете лишить ваш лодочный мотор охлаждения, а это уже чревато серьезными проблемами.

Дешевле же все таки купить новый винт, чем переделывать лодку.

Ценовое сравнение тут совсем не при делах. Цель туннеля — это сделать лодку практически вездеходной, а не сэкономить на гребных винтах. Покупая машину вы ведь не думаете как бы сэкономить на билетах на автобус. Если для вас экономия краеугольный камень может лучше вообще ничего не покупать, ни лодку, ни мотор, ни винт.

Что лучше водомет или лодка с туннелем?

Так ставить вопрос совсем не корректно. Это две разные системы двигателей. Если вы пока «безлошадный» и только собираетесь купить лодку и лодочный мотор, то водометная установка с лодкой будет хорошим приобретением, особенно если вы не стеснены в средствах. Туннел — это скорее средство решения проблем вездеходности для тех, у кого уже есть лодка и есть мотор и продавать это все хозяйство они не собираются. И еще один факт в пользу туннельной лодки с обычным мотором. Водометному двигателю, чтобы достичь той же тяги, что и обычному мотору, требуется бОльшая мощность.

Осадка и проходимость после устройства туннеля.

Осадка судна зависит от килеватости днища. Лодки одинакового водоизмещения, но с разной килеватостью обладают разной осадкой. Чем ярче выражена килеватость, тем больше осадка. По водоему глубиной 15-20 см. лодка с туннелем идет отлично. Правда бывали случаи, когда на глиссе неслись по мелководью, сбрасывали скорость и лодка садилась на брюхо, стаскивать уже приходилось волоком.

Стоимость устройства в лодке туннеля.

Стоимость зависит от многого. Материал изготовления корпуса лодки, конструкция лодки, способ переделки транца, нужны ли кормовые спонсоны, носовые реданы. Все это в итоге влияет на итоговую стоимость. Но точно можно сказать, что неподъемной эту сумму назвать нельзя.

За более подробной информацией и по вопросам изготовления рекомендуем обращаться по следующему адресу:

Снятие и анализ лепесткового клапана

Откручиваем шесть болтов: четыре, крепящих корпус клапана и опору стартера. И два, крепящих стартер к опоре. Клапан в сборе (вид со стороны карбюратора). Вид со стороны лепестка. Вот и первая серьёзная неприятность: края лепестка обкололись и отлетели. Но лепесток ещё продолжает перекрывать отверстие клапана. Поэтому ухудшения в работе мотора не было. По отпечатку на корпусе видно какого размера лепесток был до разрушения.

Судя по оставленному следу, лепесток разрушался постепенно. Сначала появлялись трещины, потом отлетали куски лепестка. Дело в том что, на мой взгляд, неудачно реализован упор лепестка. При всасывании топливной смеси, лепесток изгибается и ударяется об упор (отогнутый лепесток, показан красной дугой). При этом часть лепестка остаётся на весу, где возникают дополнительные резонансные колебания, разрушающие его. При частоте вращения коленчатого вала — 4000 об/мин. , столько же колебаний в минуту, делает и лепестковый клапан. Край у упора, довольно острый. Это плохо. Поэтому, в месте прикосновения, он выбил значительное углубление на лепестке. (Увеличенный фрагмент лепестка). Ещё немного эксплуатации мотора, и эта часть лепестка, могла отломиться целиком, попасть в картер и наделать много бед. Также, при разрушении клапана, произойдёт существенная потеря мощности мотора. Так как, часть топливной смеси, будет выплёвываться обратно, в карбюратор. Мотор будет плохо заводиться, возможно, его вообще не удастся запустить.

Конечно, буду переделывать и сам лепестковый клапан и упор клапана. Есть некоторые идеи на этот счёт. Если с клапаном всё хорошо, то сборку производим в обратном порядке.

В заключение, осматриваем анодную пластину. Если на ней много окислений и грязи — снимаем и чистим её. Анодная пластина, делается из магниевого, или цинкового сплава. Она всю коррозию металла берёт на себя. При отсутствии пластины, коррозии будет подвергаться дейдвуд. И, как я уже писал ранее — анод нельзя красить. Некоторые думают, что это забыли сделать и красят!

На этом думаю и закончим. Хотел ещё описать разборку стартера, но этот механизм настолько прост, что нет смысла его описывать. Там могут сломаться всего две вещи: порваться шнур (шморгалка), и лопнуть пружина. У меня ни того, ни другого пока не было.

Выбор гидрокрыла

При выборе изделия в первую очередь необходимо учитывать мощность лодочного двигателя. На рынке представлены модели многих производителей.

Для того чтобы выбрать качественное изделие необходимо обратить внимание на такие нюансы:

• Угол атаки. Если используется маломощный двигатель, то можно покупать изделие без данного конструктивного элемента.
• Гарантия товара. Как правило, гарантия действует в течение одного года. На протяжении этого срока производитель гарантирует работоспособность изделия.
• Качество изделия. Необходимо визуально оценить качество всех деталей изделия. Также можно потребовать у продавца сертификат качества.
• Упаковка товара. Рекомендуется тщательно осмотреть упаковку товара. Упаковка не должна иметь каких-либо повреждений или потертостей.

Эксперты не рекомендуют устанавливать гидрокрыло на мотор мощностью до 6 л.

Блиц-советы

Советы по установке:

• При установке гидрокрыла шайбы и болты нужно затягивать достаточно крепко.
• В комплекте должны быть специальные накладные резиновые прокладки, которые необходимо приклеивать только при температуре 180 градусов и выше.
• При монтаже девайса поверхности необходимо тщательно очистить от жира и пыли.
• Устанавливать девайс можно двумя способами: используя специальные крепления, которые входят в комплект;
• при помощи дрели просверлить отверстия.

• Для того чтобы изготовить гидрокрыло можно использовать обычную лопату (пластмассовую или стальную).
• При выборе изделия в специализированном магазине обратите внимание на поверхность. Желательно чтобы на поверхности были небольшие бороздки.
• Для маломощных винтов отлично подойдет классическое крыло. Тогда как для винтов средней и максимальной мощности подойдет монокрыло.
• Чаще всего покупают в специализированных магазинах данное изделие владельцы двигателей мощностью 8-12 л. с.
• Гидрокрыло неэффективно, если мощность мотора более 50 л. с. или менее 6 л. с.
• различные проблемы при переходе в режим глиссирования.

Установка

Установка крыльев процедура быстрая и совсем несложная. Из инструментов понадобиться только дрель и ключ шестигранник:

• Примеряем крылья.
• Размечаем отверстия (все помним, чем дырка отличается от отверстия).
• Разметив четыре отверстия берем дрель и аккуратно сверлим (если в школе по труду было не ниже 3, то все должно получиться).
• Ставим крылья на кавитационную плиту и крепим с помощью предлагающихся болтов и гаек (ключ шестигранник найдётся у любого, наверное).

Ставим крылья на кавитационную плиту и крепим с помощью предлагающихся болтов и гаек

Делаем своими руками

Данный девайс можно приобрести в магазине или изготовить своими руками. Для того чтобы сделать изделие самостоятельно необходимо обладать элементарными слесарскими навыками.

Существует большое количество способов изготовления изделия. Рассмотрим самый популярный способ — изготовление из снеговой (совковой) лопаты.

Желательно чтобы лопата была изготовлена из стали, но можно использовать пластмассовую. Преимущества совковой лопаты:

• легко режется;
• обладает подходящей формой;
• имеет отличную прочность.

• Разобрать лопату. Нам потребуется только металлическая часть совковой лопаты.
• При помощи специального инструмента необходимо измерить так называемую ногу силового агрегата.
• Используя дрель нужно сделать несколько отверстий. Такое отверстие необходимо для того, чтобы прикрепить металлическое полотно к антикавитационной плите силового агрегата. Потом нужно сделать большое отверстие для бороздки и места крепления к рукоятке.
• Далее нужно закруглить острые углы. Для этого нужно использовать болгарку (специальная насадка для резьбы).
• Далее нужно удалить углы с одной стороны полотна. Также можно эти углы размять при помощи обычного молотка.
• После этого при помощи болгарки нужно другую сторону полотна (там, где стальное полотно будет крепиться к так называемой винтовой части) обрезать под углом 30 градусов.

Схема гидрокрыла для самостоятельного изготовления

Принцип работы

Во время работы двигателя через редуктор вращающийся момент передается гребному винту. Гребной винт благодаря тому, что лопасти расположены под углом к перпендикулярной плоскости вала, захватывают воду со стороны лодки и перекачивают ее в противоположную сторону.

В результате с противоположной от лодки стороны давление воды становится большим, чем со стороны лодки и это давление предает лодки движение вперед с определенной скоростью – в зависимости от разницы в давлении.