Сперва настроечный полет:
Полет на большой модели:
Основы полета на ноже:
Настройка микшеров для полета на ноже:
Маневрирование при полете на ноже:
Выполнение посадки с хариера:
Полет на ноже с вращением:
Плоское вращение и блендер:
Стена, кувырканье и водопад:
Хариер с вращением:
Усложненный хариер с вращением:
«Weeble wooble» и хариер с плоским вращением:
Вы давно мечтали о полетах на собственной авиамодели, с завистью смотрели на моделистов с пультом радиоуправления в руках и вот настал долгожданный момент покупки!
Вот ОН, желанный, ожидаемый, отвечающий всем вашим требованиям радиоуправляемый самолет! У многих новичков в таких ситуациях наступает следующий ступор: самолет есть, а решиться на выезд в поле для первого запуска смелости не хватает.
Управление самолетом требует специфических умений и не стоит думать, что если вам удавалось запросто управлять автомобилем на радиоуправлении или, например, квадрокоптером, то первый полет крылатой авиамодели пройдет без сучка и задоринки. Как правило, первый взлет/посадка новичка – это высокая вероятность краша, и хорошо если дело обойдется погнутым винтом или ножкой шасси.
Итак, предлагаем несколько простых советов, которые помогут сохранить вашу модель в целости, а нервы и кошелек – в сохранности.
Данная видиеоинструкция рассказывает об изготовлении авиамодели бойцовки Messerschmitt Bf. 109 RC-kids для полукопийных воздушных боев.
За нее огромное спасибо Максиму (vertolet)
Характеристики авиамодели Messerschmitt Bf. 109
Масштаб 850мм (1*72)
Вес 430-450 грамм
ЦТ 53-55 мм от передней кромки по центроплану
Аккумулятор 1300 мАч, купить на Паркфлаер, Хоббисити
Двигатель TR 28-30B 14A 1050Kv, купить на Паркфлаер, Хоббисити
Регулятор Hobbyking SS Series 25-30A, купить на Паркфлаер, Хоббисити
Сервомашинки 9 грамм, купить на Паркфлаер, Хоббисити
Мотор на радиоуправляемой авиамодели Messerschmitt Bf. 109 выбран с запасом. Так как изготавливалась бойцовая авиамодель, а ей надо таскать за собой ленту для боя.
Кроме указанного в описании могут подойти следующие моторы:
TURNIGY Bell 2409-18T 1200kv Паркфлаер, Хоббисити. На нем рекомендую установить пропсейвер и обрезать вал. Иначе первая же морковка станет последней в жизни мотора. hacker Style Brushless Outrunner 20-20L Паркфлаер, Хоббисити
hacker Style Brushless Outrunner 20-22L Паркфлаер, Хоббисити
KD A22-10S Brushless Outrunner Motor Паркфлаер, Хоббисити
Регуляторы
H-KING 20A Fixed Wing Brushless Speed Controller Паркфлаер, Хоббисити
HobbyKing 20A BlueSeries Паркфлаер, Хоббисити
Mystery 20A Brushless Speed Controller (Blue Series) Паркфлаер, Хоббисити
TURNIGY Basic 18A v3. 1 Speed Controller Паркфлаер, Хоббисити
Аккумуляторы
Rhino 1550mAh 3S 11. 1v 20C Lipoly Pack Паркфлаер, Хоббисити
Turnigy nano-tech 1000mah 3S 25~50C Паркфлаер, Хоббисити
Rhino 1350mAh 3S 11. 1v 25C Lipoly Pack Паркфлаер, Хоббисити
Turnigy 1600mAh 3S 20C Lipo Pack Паркфлаер, Хоббисити
Сервомашинки лучше использовать указанные в начале, это HXT — наиболее подходящие по цене/качество. Если их нет, лучше подождать пока появяться.
Как все это подключить между собой смотрите в статье Подключение электроники авиамодели, что еще может понадобиться можно глянуть в Электроника авиамодели.
Для изготовления потребуется :
В продолжение видеоинструкции по изготовлению авиамоделей предлагаем вашему вниманию видеоинструкцию по изготовлению обтекателей для колес авиамодели от пользователя нашего сайта Кирюхи из Одессы
Он не только изготовил авиамодель по видеоинструкции, но и пошел дальше — начал облагораживасть свою радиоуправляемую авиамодель изготовив к ней обтекатели для колес.
Технологией этого изготовления. Кирилл делиться в своей видеоинструкции.
Изготовление весьма простое, в основе изготовления обтекателей для колес авиамодели лежит «бутербродная технология». По шаблонам вырезаются заготовки из потолочной плитки, склеиваются между собой и обрабатываются наждачной бумагой для придания округлых форм.
Весь процесс изготовления снят на видео.
Вместо чертежей предлагается технический рисунок шаблонов для обтекателей колес, так как для каждого размера колес и размеры шаблонов обтекателей будет разными.
Технический рисунок шаблонов обтекателей
Видеоинструкция по изготовлению обтекателей для колес авиамоделеи своими руками
В авиамоделизм приходят по разному, в разно возрасте и с разными способностями.
Кто по старше может вспомнить авиакружок в детстве, кордовые авиамодели и свободнолетающие планеры, кто по моложе или решив ощутить небо на кончиках пальцев после виртуальных битв в ИЛ-2 или после небольших летающих авиамоделей-игрушек от Silverlit.
Каков бы не был путь к радиоуправляемым авиамоделям, все начинают с вопроса — а как научиться летать?
Вот куплена первая авиамодель, лежит и дожидается выезда в поля, но выезд откладывается из-за мандража — а не разобью ли я ее? Полет ли у меня модель самолета?
Сегодня я хочу рассказать о подходе к обучению первым полетам.
На дворе 21 век, компьютеры есть практически в каждом доме и этим необходимо пользоваться!
Первая авиамодель должна быть виртуальной. Необходимо научиться взлетать, разворачиваться и садиться. Без этого умения любая реальная
авиамодель не проживет и 2-х минут в небе!
Какой авиасимулятор ставить на свой компьютер — каждый решает сам. Это может быть и бесплатный симулятор FMS, мощный AFPD или RealFlight — любой из этих симуляторов позволит получить первоначальные навыки полета на авиамодели.
Я начинал на WingDragon после 4 часов полетов в FMS — по 20 минут перед сном в течение недели, а в выходные уже поднялся в небо.
Такой он был при покупке
Таким он стал через полгода полетов — увеличил размах крыла, заменил стабилизатор с рулем высоты. Установлен БК двигатель.
Итак, навыки есть — пора в поле?
Не стоит спешить! Давайте внимательно осмотрим купленную авиамодель. Сейчас я опишу — что стоит брать в поле на первый вылет.
Желательна авиамодель размахом от метра — до 1. 3 метра с верхним расположением крыла.
Верхнее расположение крыла (верхнеплан), да еще с V крыла — позволяют авиамодели самостабилизироваться в воздухе.
Всяческие советы насчет того, что стоит взять SuperZoom из EPP и учиться летать на нем — стоит игнорировать.
Зум — это в первую очередь 3D пилотажная авиамодель, симметричный профиль, большие управляющие плоскости — это авиамодель, которая большей частью висит на винте — ее полет возможен только когда крыло (вместе со всей авиамоделью) расположено под углом к поверхности земли.
На зуме можно научиться болтаться в воздухе — когда наибольшее умение — это не дать модели шмякнуться об планету, но научиться красиво и плавно летать, имея первой авиамоделью зум — практически не реально.
А зачем осложнять себе жизнь постоянными крашами в поле, ремонтами и прочими неприятностями, которые можно избежать?
Мотор желательно электрический, мелкие ДВС моторы весьма капризны и могут заглохнуть во время полета, а приземлять авиамодель с заглохшим двигателем — нужно дополнительное умение.
Аппаратура — не менее 4-х каналов (управление оборотами двигателя, элеронами, рулем высоты и рулем направления).
С меньшим количеством каналов — летать сложнее.
Авиамодель желательно выбрать с пластиковым фюзеляжем или из EPP.
Например, WingDragon или Super Decathlon из EPP
В первом случае авиамодель выдерживает весьма сильные удары носом в землю (морковки) — сломать фюзеляж просто нереально, а во втором — легко склеивается циакрином в поле.
Бальсовые авиамодели как первый тренер — это дрова, в которые обычно превращается авиамодель после первых 5 полетов, редкая бальсовая авиамодель доживает до 10 вылета 🙂
Все эти советы для тех — кто начинает полеты в одиночестве.
Если у вас есть знакомые авиамоделисты — попросите их помочь вам «встать на крыло».
2 пульта можно соединить «шнурком» — тогда более опытный ваш товарищ может контролировать ваши действия и вмешаться в любой критический момент.
Лучше всего использовать тренерский шнур. Его лучше купить в модельном магазине, но можно сделать и самостоятельно.
Можно летать и на одном пульте — более опытный пристраивается сзади (гусары — молчать!) и управляет стиком вашего передатчика.
Можно сделать такую приспособу на передатчик из проволоки, зажимается штатным стиком и позволяет управлять не мешаясь друг другу.
Устанавливать такую проволочную рукоять можно только на правый стик (руль направления и элероны)
Впрочем, можно начинать и в одиночку, главное — это умение вернуть авиамодель к месту старта наработанное в симуляторе.
Мы
постараемся помочь начинающему пилоту подняться в воздух с минимальными
потерями, а имеющему некоторый опыт — оценить, правильно ли он
«летает».
На чем учиться?
Прежде всего
посмотрите на свой самолет. Без сомнения он отвечает Вашим эстетическим
требованиям, но подходит ли он для первоначального обучения или
открытия сезона? Это должен быть аппарат с двухтактным двигателем
рабочим объемом до 6,5 куб. , крылом без сужения, имеющим поперечное
«V» и профиль с плоской нижней поверхностью. Удельная нагрузка на крыло
не должна превышать 60 г/кв. Желательно, но вовсе не обязательно,
чтобы это был высокоплан, имеющий трехстоечное шасси. Если Вы
собираетесь эксплуатировать модель с травяного покрытия, установите
колеса несколько большего диаметра, чем положено по инструкции.
Особое
место среди учебных моделей занимают самолеты фирмы U. AirCore,
выполненные из гофрокартона. В отличие от бальзовых, эти аппараты
выдержиают практически любые удары, но имеют худшую аэродинамику,
тяжелы, а главное — постоянно изменяют форму, что требует триммирования
при каждом выезде на поле.
Уделите
должное внимание регулировке. Многие «фирменные» модели заводской
сборки имеют неправильную центровку даже в рекомендуемой комлектации. Поднимите Ваш самолет на уровне глаз или над головой, поддерживая его
за нижнюю поверхность крыла в районе корневых нервюр. Теперь найдите
точки, в которых Вы могли бы удерживать модель большими или
указательными пальцами в состоянии равновесия. Отметьте их маркером или
фломастером. Измерьте расстояние от передней кромки до центра тяжести,
разделите его на величину хорды крыла и умножьте на 100%. Так Вы
получите центровку модели, выраженную в процентах. Она должна
находиться в пределах 20-30%. При более передней центровке Вам может не
хватить руля высоты для выравнивания при посадке, а при более задней —
модель будет недостаточно устойчива. При центровке более 33% модель,
как правило, неустойчива и опасна для полетов. Кстати говоря,
рекомендуемый диапазон летных центровок в 20-30% неплохо вычислить и
разметить на нижней поверхности крыла полоской цветного скотча, длина
которой равна длине диапазона. При модернизации и ремонте модели
следите, чтобы центр тяжести не вышел за допустимые пределы. Перед
первым полетом модели проверьте цетровку с полностью заправленным
баком.
Отрегулируйте расход рулей в точном соответствии с
инструкцией. Обычно, указанные в описании расходы кажутся слишком
малыми, но для тренировочных полетов этого достаточно, а большие
расходы могут сделать модель слишком «верткой».
Теперь
попробуйте найти друга, который на приемлемых условиях занялся бы Вашим
обучением. Если это не удалось, то Вам ничего не остается как собрать
полетный ящик и следовать нашим дальнейшим инструкциям.
Приехав
на поле в первый раз, прежде всего проверьте дальность действия
аппаратуры. С убранной антенной передатчика медленно отходите от
модели, работая ручками. Когда рули начнут беспорядочно дергаться,
остановитесь и измерьте расстояние. Оно должно быть не меньше 25м.
Обкатав,
как положено, двигатель на земле, дозаправьте бак, дайте двигателю
немного остынуть и вновь запустите его. Поднимите нос модели вверх под
углом 30 — 45°. Если двигатель начинает терять обороты, значит смесь
бедная и необходимо открыть иглу большого газа на1/8 оборота. Повторите
эту проверку и добейтесь устойчивой работы двигателя, если не хотите
получить сваливание на крыло сразу после отрыва модели.
Проверьте
правильность направления движения рулей, уделив особое внимание
элеронам. (Отклонение правого элерон вниз дает левый крен). Повторяйте
эту операцию перед каждым взлетом, т. бывает, что после смены модели
переключатели реверса на передатчике остаются в неправильном положении.
Если Ваш передатчик имеет переключатели расходов рулей,
проверьте правильность их положения, поскольку тумблеры очень легко
задеть, беря передатчик дрожащей рукой.
Оцените направление
ветра по лавсановой ленточке, котору стоит привязать на антенну. Сориенируйте модель против ветра; если Вы взлетаете с грунта, в этом
направлении у Вас должна быть ровная грунтовая дорога или низкий
травяной покров.
Зажав хвостовую часть фюзеляжа модели лодыжками ног, проверьте приемистость двигателя.
Посмотрите, нет ли в направлении взлета людей. Имейте в виду, что при разбеге возможны неконтролируемые развороты.
Теперь
Вы готовы взлетать. Но есть ли у Вас план полета? Не обольщайтесь на
тот счет, что Вам удастся ему следовать, но составить его необходимо. Это может быть или полет по кругу, либо полет по базе с разворотами на
180° и для начала ничего больше! Большинство аварий у начинающих
происходит из-за того, что впав в эйфорию после первого удачного
разворота пилот вдруг решает выполнить бочку или обратную петлю не имея
ни малейшего представления о динамике модели.
Взлетайте!
Установив малый газ, отпустите модель и плавно прибавьте его до
большого. (Второй вариант — Ваш друг держит самолет за кончик киля на
максимальном газу, по Вашей команде отпускает без толчка вперед). Все
самолеты, а в особенности с двухстоечным шасси имеют тенденцию к
развороту влево вследствие гироскопической реакции винта. Поэтому
будьте готовы ее компенсировать отклонением руля направления. Это
сложнее чем кажется из-за малых моментов инерции модели, поэтому руль
лучше отклонить до начала движения, а потом уточнить угол отклонения ,
действуя быстро. В целом, задача удержать модель на узкой грунтовой или
бетонной дорожке походит на балансирование канатоходца, поэтому не
расстраивайтесь, если первые пять-десять раз модель уедет в траву. Именно поэтому многие моделисты предпочитают взлет с рук или с бетонки
немеренной ширины.
Модель с двухстоечным шасси также имеет
тенденцию к капотированию на разбеге, поэтому, если вы видите, что
модель разбегается с хвостом поднятым выше горизонтального положения,
дайте немного руль на себя.
Модель нужно разогнать по земле до
скорости, несколько превосходящей скорость отрыва. Оценить неопытному
моделисту эту скорость сложно, один из признаков — модель с
двухстоечным шасси должна поднять хвост и проехать еще несколько
метров. Если по какой либо причине Вам не удалось хорошо разогнать
модель, а дистанция для разбега почти исчерпана (приближается кромка
высокой травы и т. ), сбросьте газ и не пытайтесь оторвать модель
преждевременно.
Для отрыва дайте руль высоты на себя
настолько, чтобы модель оторвалась от земли и удерживайте ее в наборе
высоты под небольшим углом. Будьте готовы скомпенсировать крен
элеронами. Крен после отрыва возникает практически всегда и может быть
вызван гироскопическим моментом винта, турбулентными вихрями у земли
или перекосом крыла. Если модель раскачивается из крена в крен и плохо
реагирует на элероны — это верный признак того, что отрыв произведен
рано, и единственный выход — не «задирать» модель и отчаянно бороться с
кренами, пока она не доберет скорости и только после этого начинать
набор высоты. Никогда не набирайте высоту круто, как бы хорошо Вы не
летали. В случае отказа двигателя у Вас не будет ни малейшей
возможности самостоятельно перевести модель на планирование, произойдет
сваливание с потерей эффективности рулей. Кроме того, каждый самолет
имеет оптимальный угол набора высоты, при котором достигается
максимальная скороподъемность. При превышении этого угла скорость
начинает падать, при более крутом «задирании» модели возможно
сваливание.
В случае отказа двигателя на взлете сразу же
отдайте ручку управления от себя так чтобы придать модели угол
планирования и приготовьтесь к посадке в том же направлении.
Полет на высоте
Набрав
примерно 50 метров высоты, сделайте левый разворот на 90°. Для этого
создайте элеронами крен примерно 45° и возьмите руль высоты на себя. Модель войдет в вираж. Контролируйте крен элеронами, не давайте ему
увеличиваться. После разворота верните руль высоты в нейтральное
положение и устраните крен.
Закройте дроссельную заслонку двигателя на половину, этого должно быть достаточно для горизонтального полета.
Повернитесь
сами так, чтобы солнце было у Вас за спиной и выполнив, если
необходимо, еще один разворот, выведите модель в зону перед собой. Теперь летайте по базе слева направо, выполняя левые развороты на 180°.
Теперь самое время оценить свое психологическое состояние. Большинство начинающих испытывают сильное волнение сразу после запуска
мотора, остальные — после взлета, когда осознают, что модель ведет себя
совсем не так как представлялось.
Страх, вызывающий замедление
реакции становится одной из причин аварий. Поэтому, набрав высоту,
попытайтесь расслабиться, продолжая, тем не менее, полет по базе.
Очевидно,
вскоре Вы заметите, что модель постоянно крениться в ту или иную
сторону или набирает высоту сама по себе. Попросите помощника
переместить ручку триммера на несколько щелчков в нужную сторону. Если
помочь некому, делайте это левой рукой, предварительно выровняв модель
в горизонтальный полет. После окончания триммирования по высоте и
элеронам, Вы сразу почувствуете облегчение, так как Вам не придется
больше летать «на ручке».
Во время первых полетов не
опускайтесь ниже 100м, и не удаляйтесь слишком далеко, с тем, чтобы
модель оставалась хорошо видимой.
В случае потери
ориентировки, немного отклоните элероны влево (или вправо), по реакции
модели оцените, летит ли она на Вас или от Вас.
При управлении
особую трудность представляет обратный эффект управления элеронами,
когда модель летит на Вас. Если возникают трудности, повернитесь к
модели правым плечом и представляйте, что движетесь вместе с моделью.
Альтернативным
упражнением для первоначального обучения является полет по кругу, но в
этом случае Вы неизбежно будете пролетать с солнечной стороны, а также
труднее будет триммировать модель, так как отсутствуют прямолинейные
участки полета.
Освоив левые развороты на 180° , отработайте правые.
Имейте
в виду, что Ваша модель отрегулирована на режим 50% мощности двигателя,
и при увеличении тяги будет возникать тенденция к набору высоты, а на
малом газу — к пологому пикированию.
Отрабатывайте
горизонтальный полет до тех пор, пока не будете чувствовать себя
уверенно и непринужденно. Только после этого приступайте к выполнению
более сложных фигур.
Не дожидаясь, пока кончиться все топливо, приступайте к посадке.
Классическим
заходом на посадку в большой авиации считается заход «по коробочке», но
для начала можно поступить еще проще. Выполните пролет по ветру со
снижением, удалившись на 200 — 300м, разверните модель на 180° и
сбросьте газ. Выдерживайте угол планирования ( глиссаду), при котором
скорость модели остается неизменной. Модель должна лететь против ветра.
Следующий этап посадки — выравнивание — самый сложный. Нужно
точно определить высоту выравнивания, с тем чтобы модель перешла в
горизонтальный полет на высоте около 1м. Боязнь опоздать с
выравниванием обычно приводит к высокому выравниванию на высоте 2-3 м. Пилот «подвешивает» модель, результатом является парашютирование с
грубым приземлением либо сваливание и удар носовой частью фюзеляжа. Если Ваш самолет долго сохраняет скорость, набранную на планировании,
то высокое выравнивание не опасно, достаточно лишь слегка отдать ручку
от себя. Модель опять перейдет на планирование, после этого повторите
выравнивание.
Заключительный горизонтальный полет с потерей
скорости называется «выдерживание». Вы должны погасить скорость модели
до посадочной. Если покрытие посадочной полосы хорошее, то первые
посадки лучше делать с небольшим избытком скорости, для этого
«притирайте» модель к земле вскоре после выравнивания.
Посадка
на самолете с двухстоечным шасси сложнее и, одновременно, интереснее. Если посадка выполняется на траву, модель нужно выдерживать на
минимальной высоте дольше. После заметного увеличения угла атаки, она
начнет парашютировать и в этот момент коснется земли, выполнив
«трехточечную» посадку. При касании земли с большой вертикальной и
горизонтальной скоростью модель начинает «козлить» (жаргон —
авиционный!). Удар колесами о землю увеличивает угол атаки крыла
настолько, что модель опять отрывается от земли. При повторном снижении
модели надо дать руль на себя, чтобы смягчить повторный удар, иначе
может получиться еще один «козел». Грубые посадки часто приводят к
капотированию, т. опрокидыванию модели через нос, но это редко
сопровождается поломками. Если трава высокая, у Вас есть шанс
скапотировать даже после идеальной посадки, так что особенно не
расстраивайтесь по этому поводу. Для уменьшения тенденции модели к
капотированию можно сместить стойки шасси вперед или сделать более
задней центровку.
«Медленная» посадка модели с трехстоечным
шасси характерна тем, что сначала нужно коснуться основными стойками,
после чего модель сама опустит переднюю «ногу».
Всегда нужно
стремиться к тому, чтобы точка приземления модели находилась в пределах
хорошей видимости, но не заходите на посадку строго «на себя». Траектория движения модели должна пройти не ближе 5м от Вас.
Если
Вы ошиблись с расчетом на посадку при обучении, лучше сесть на большом
удалении, не делая разворотов на планировании. Варианты для более
продвинутых пилотов — плавно дайте полный газ и уйдите на второй круг
или сделайте разворот на планировании. Разворот на планировании нужно
делать с запасом скорости и высоты, так как скорость сваливания модели
увеличивается пропорционально углу крена. При этом держите в голове,
что после всех разворотов Вы должны сесть против ветра. Если ветер
слабый, то в крайнем случае можно сесть и по ветру, но не в коем случае
не с боковым.
Хорошее упражнение — выполнить заход на посадку
и снижение с последующим уходом на второй круг. Так за несколько
полетов Вы можете имитировать десятки посадок не изнашивая самолет
лишними нагрузками. Эффектно смотрится «конвейер» — посадка и
последующий взлет без полной остановки модели.
Если Вам наскучило все выше описанное, приступайте к другим фигурам обычного и высшего пилотажа.
Пилотаж в горизонтальной плоскости
Фигура,
часто присутствующие в программе соревнований «свободого класса» — это
разворот на 90° и 270°. Сделав разворот на 90° , сразу же переложите
крен на другую сторону и развернитесь на 270°. При этом стремитесь к
тому, чтобы модель возвращалась к Вам по той же прямой, по которой она
двигалась до ввода в фигуру.
Вираж или несколько виражей на
360° — очень характерная фигура для копий маневренных истребителей. Трудность заключается в том, чтобы радиус виража и крен были
постоянными. При выполнении нескольких виражей легко непреднамеренно
набрать или потерять высоту.
Делая горизонтальную восьмерку, следите за тем, чтобы виражи имели одинаковый и не слишком маленький радиус.
Эти фигуры лучше выполнять с небольшой скоростью.
Разгоните
модель на полном газу и дайте ручку на себя. Сделайте восходящую часть
петли по возможности большего радиуса. В верхней точке сбросьте газ до
малого и завершите петлю с тем же радиусом. На выходе не забудьте
вернуть ручку газа в нужное положение.
На
учебном самолете тяжело сделать красивую бочку. Набрав высоты на
максимальной скорости слегка задерите модели нос и почти одновременно
полностью дайте элероны в нужную сторону. Когда самолет перевернется
«на спину» «подрулите», дав руль высоты от себя, придавая фюзеляжу
горизонтальное положение. Закончите бочку. При выполнении бочки модель
стремиться изогнуть траекторию движения вниз, поэтому необходим запас
высоты и готовность выйти из пикирования.
Лучше
не делайте ее на модели с несущим профилем. Сделав нисходящую
полупетлю, учебная модель не всегда может выкарабкаться наверх. В
результате Вы оказываетесь в перевернутом полете, потеряв много высоты. Резко верните модель элеронами в нормальный полет. Для моделей с
симметричным профилем обратная петля почти не отличается от прямой.
Набрав
скорость, сделайте полупетлю и переверните модель элеронами в
нормальный полет. Это удобный способ сменить направление полета на
обратное.
Для выхода из штопора верните ручки в
нейтральное положение. Все серийные модели при этом выходят из штопора. Не штопорите слишком низко — эта азартная игра может плохо кончиться.
Модели
с передней центровкой не удается ввести в штопор, вместо него
получается спираль. Плохо штопорящая модель сделав несколько витков
разгоняется и также переходит в спираль.
Чтобы Ваш самолет
штопорил, сделайте центровку более задней, если и это не помогает,
постепенно подрезайте киль. Иногда срезав 6-7мм можно получить желаемый
результат.
Если самолет штопорит уверенно, то можно сменить направление штопора перекладкой руля направления.
Перфильев — «Спорт и хобби»