После первых радостей полетов и возгласов Я ЛЕЧУ, наступает период, когда полеты кажутся скучными. Выходишь в поле взлетаешь, летаешь, садишься. Новизны ощущений нет и полеты уже не приносят той радости и адреналина, что был в начале. И это повод задуматься о повышении уровня пилотирования. В частности — отрабоках пилотажных комплексов.
Наиболее простым является пилотажный комплекс Новичек. Этому комплексу обучают на Тушинском аэродроме. Комплекс простой, его можно освоить за неделю практики.
Кликните по картинке и она откроется в полном размере
Описание исполнения комплекса Новичек:
Пилотажный комплекс Новичек состоит из 11 фигур:
Взлет. После взлета самолет разворачивается по ветру (возможно производить стандартный маневр 90°+270°), пролетает зону, разворачивается против ветра (180°). Петля. Прямая петля, ее центр – должен находиться на вертикальной линии середины полетной зоны. Выход в горизонтальный полет. Срывной разворот. Из горизонтального полета самолет набирает высоту под углом 90 градусов к горизонту. Останавливается и разворачивается в этой же плоскости на 180 градусов. Бочка. Выполняется медленная, управляемая бочка. Маневр выполняется в течение 5 секунд. Выход в горизонтальный полет. ? кубинской восьмерки. Из горизонтального полета, самолет переходит в набор высоты под углом 45°, делает половину бочки, продолжает набор высоты и делает ? петли. Выход в горизонтальный полет. Квадратная петля. Все стороны квадратной петли должны иметь одинаковую длину. Выход в горизонтальный полет. «Сапог» на себя, на себя, на себя. Переход в вертикальный набор высоты, половина бочки, вертикальный набор высоты, половина прямой петли, вертикальное снижение на границе пилотажной зоны, выход в горизонтальный полет. Кубинская восьмерка. Из горизонтального полета самолет переходит в набор высоты под углом 45 градусов, делает половину бочки и продолжает набор высоты в перевернутом полете. Далее выполняется ? прямой петли, набор высоты под углом 45 градусов, половина бочки, набор высоты в перевернутом полете, ? петли, выход в горизонтальный полет на высоте начала маневра. 10
9. Иммельман. Состоит их ? петли и полубочки. Выполняется половина прямой петли. После фиксации горизонтального положения самолета выполняется половина бочки. Штопор 2 витка. К середине полетной зоны самолет снижает скорость, останавливается и входит в штопор. После двух полных витков самолет снижается и выходит в горизонтальный полет. Посадка.
На окружающих впечатление производит не полет авиамодели, а именно красота полета. Когда я отрабатывал этот комплекс рядом с домом, то заметил — народу останавливается посмотреть, как я летаю на авиамодели — гораздо больше, чем когда я отрабатываю взлет-посадку или гоняю голубей и ворон 🙂
Следующее, что может понадобиться это описание фигур пилотажа:
После того как комплекс Новичек будет освоен можно переходить и к более сложным пилотажным комплексам.
В этом комплексе есть ошибка — в фигуре номер 10 на выходе надо делать вторую полубочку.
И еще один комплекс, по этому пилотажному комплексу проходили соревнования в Выборге в 2007 году.
Стоит добавить — отрабатывать первые навыки лучше всего в пилотажных симуляторах.
Модераторы: Виктор Бобров, Игорь Гусев
3D пилотаж. Тонкости и секреты
В этой рубрике Игорь Гусев поделится своим опытом в 3D пилотаже. Скромный пилот говорит, что я знаю всего немного, но если посмотреть видео полетов, можно удивляться его умению пилотирования модели. Смотрите сами:
Жизнь нужно прожить так, чтобы не было обидно за беcцельно прожитые годы.
SAA63СтарожилСообщения: 1365Зарегистрирован: Вс апр 01, 2018 9:07 pmРепутация:
Сообщение
SAA63 » Пт июл 20, 2018 10:30 pm
Игорь, рады видеть вас на Форуме!
Подскажите, при последовательном выполнении фигур пилотажа переключаются ли заранее настроенные режимы (расходы, миксы и т. ) на пульте под каждую конкретную фигуру? Или всё делается «на одном дыхании», на единых настройках?
Лётчик дружелюбен и снисходителен к чужим ошибкам. Однако на втором заходе друзей не бывает.
МодераторСообщения: 4Зарегистрирован: Пт июл 20, 2018 4:24 pmРепутация:
Сообщение
Игорь Гусев » Ср июл 25, 2018 11:37 am
SAA63 писал(а): ↑Пт июл 20, 2018 10:30 pm
Подскажите, при последовательном выполнении фигур пилотажа переключаются ли заранее настроенные режимы (расходы, миксы и т. ) на пульте под каждую конкретную фигуру?
Лично у меня только 2 режима. Полные/уменьшенные расходы.
Ветер писал(а): ↑Пн июл 23, 2018 10:50 am
Какие настройки делаются у модели? миксы/расходы при 3д-пилотаже?
Полные расходы около 40 на элеронах, 70 РВ, 50 РН. Экспонента 70
Малые расходы соответственно 20 30 25, с экспонентой около 40. Почти всегда летаю на полных, малые врубаю только перед посадкой.
KotelloСтарожилСообщения: 580Зарегистрирован: Пн апр 02, 2018 6:27 pmРепутация:
Сообщение
Kotello » Ср июл 25, 2018 12:39 pm
Игорь Гусев писал(а): ↑Ср июл 25, 2018 11:37 am
Полные расходы около 40 на элеронах, 70 РВ, 50 РН. Экспонента 70
Малые расходы соответственно 20 30 25, с экспонентой около 40. Почти всегда летаю на полных, малые врубаю только перед посадкой.
Игорь, эти цифры означают проценты или градусы отклонения рулей?
Просто могут быть кабанчики и качалки разных размеров.
Сообщение
SAA63 » Чт июл 26, 2018 12:41 am
Логичный вопрос!))
Думаю, это градусы отклонения рулей. Ведь если бы это были проценты, то что тогда принимать за 100% ?
К тому же действительно, коэффициенты рычагов от качалок сервомашинок до кабанчиков у всех разные.
aspСтарожилСообщения: 281Зарегистрирован: Ср апр 04, 2018 2:34 pmРепутация:
Сообщение
asp » Чт июл 26, 2018 1:35 am
Думаю, не надо искать черную кошку, там где ее нет: Явно цифры на передатчике выставляются. без всяких переводов в градусы.
Сообщение
SAA63 » Чт июл 26, 2018 8:53 am
Здесь всё очевидно: это углы отклонений рулей от нейтрального положения в градусах. Указывать эти величины в каких-либо относительных единицах, коэффициентах или процентах бессмысленно, т. это всё относительные единицы. Единственной универсальной абсолютной величиной является угол. В инструкциях к покупным моделям величины отклонений рулей всегда указываются либо:
— в градусах;
— либо в мм (для конкретного масштаба конкретной модели).
СтарожилСообщения: 260Зарегистрирован: Ср апр 18, 2018 10:48 amРепутация:
Сообщение
Ветер » Чт июл 26, 2018 10:21 am
Думаю, все-таки Вы заблуждаетесь и это все-таки процент, который как коэффициент накладывается на отклонение стика. Тем более что следуя Вашей логике у сервы углы поворота +/-100 гр(суммарный угол 200гр), хотя у той же SG90 суммарный угол 180гр.
Ништяков много не бывает.
В авиамоделизм приходят по разному, в разно возрасте и с разными способностями.
Кто по старше может вспомнить авиакружок в детстве, кордовые авиамодели и свободнолетающие планеры, кто по моложе или решив ощутить небо на кончиках пальцев после виртуальных битв в ИЛ-2 или после небольших летающих авиамоделей-игрушек от Silverlit.
Каков бы не был путь к радиоуправляемым авиамоделям, все начинают с вопроса — а как научиться летать?
Вот куплена первая авиамодель, лежит и дожидается выезда в поля, но выезд откладывается из-за мандража — а не разобью ли я ее? Полет ли у меня модель самолета?
Сегодня я хочу рассказать о подходе к обучению первым полетам.
На дворе 21 век, компьютеры есть практически в каждом доме и этим необходимо пользоваться!
Первая авиамодель должна быть виртуальной. Необходимо научиться взлетать, разворачиваться и садиться. Без этого умения любая реальная
авиамодель не проживет и 2-х минут в небе!
Какой авиасимулятор ставить на свой компьютер — каждый решает сам. Это может быть и бесплатный симулятор FMS, мощный AFPD или RealFlight — любой из этих симуляторов позволит получить первоначальные навыки полета на авиамодели.
Я начинал на WingDragon после 4 часов полетов в FMS — по 20 минут перед сном в течение недели, а в выходные уже поднялся в небо.
Такой он был при покупке
Таким он стал через полгода полетов — увеличил размах крыла, заменил стабилизатор с рулем высоты. Установлен БК двигатель.
Итак, навыки есть — пора в поле?
Не стоит спешить! Давайте внимательно осмотрим купленную авиамодель. Сейчас я опишу — что стоит брать в поле на первый вылет.
Желательна авиамодель размахом от метра — до 1. 3 метра с верхним расположением крыла.
Верхнее расположение крыла (верхнеплан), да еще с V крыла — позволяют авиамодели самостабилизироваться в воздухе.
Всяческие советы насчет того, что стоит взять SuperZoom из EPP и учиться летать на нем — стоит игнорировать.
Зум — это в первую очередь 3D пилотажная авиамодель, симметричный профиль, большие управляющие плоскости — это авиамодель, которая большей частью висит на винте — ее полет возможен только когда крыло (вместе со всей авиамоделью) расположено под углом к поверхности земли.
На зуме можно научиться болтаться в воздухе — когда наибольшее умение — это не дать модели шмякнуться об планету, но научиться красиво и плавно летать, имея первой авиамоделью зум — практически не реально.
А зачем осложнять себе жизнь постоянными крашами в поле, ремонтами и прочими неприятностями, которые можно избежать?
Мотор желательно электрический, мелкие ДВС моторы весьма капризны и могут заглохнуть во время полета, а приземлять авиамодель с заглохшим двигателем — нужно дополнительное умение.
Аппаратура — не менее 4-х каналов (управление оборотами двигателя, элеронами, рулем высоты и рулем направления).
С меньшим количеством каналов — летать сложнее.
Авиамодель желательно выбрать с пластиковым фюзеляжем или из EPP.
Например, WingDragon или Super Decathlon из EPP
В первом случае авиамодель выдерживает весьма сильные удары носом в землю (морковки) — сломать фюзеляж просто нереально, а во втором — легко склеивается циакрином в поле.
Бальсовые авиамодели как первый тренер — это дрова, в которые обычно превращается авиамодель после первых 5 полетов, редкая бальсовая авиамодель доживает до 10 вылета 🙂
Все эти советы для тех — кто начинает полеты в одиночестве.
Если у вас есть знакомые авиамоделисты — попросите их помочь вам «встать на крыло».
2 пульта можно соединить «шнурком» — тогда более опытный ваш товарищ может контролировать ваши действия и вмешаться в любой критический момент.
Лучше всего использовать тренерский шнур. Его лучше купить в модельном магазине, но можно сделать и самостоятельно.
Можно летать и на одном пульте — более опытный пристраивается сзади (гусары — молчать!) и управляет стиком вашего передатчика.
Можно сделать такую приспособу на передатчик из проволоки, зажимается штатным стиком и позволяет управлять не мешаясь друг другу.
Устанавливать такую проволочную рукоять можно только на правый стик (руль направления и элероны)
Впрочем, можно начинать и в одиночку, главное — это умение вернуть авиамодель к месту старта наработанное в симуляторе.
Игорь Губанов написал на днях инеплохую инструкцию по настройки наших моделей дня новичков!самолетов эта методика применима только частично, вследствие слишком не стабильной геометрии самолетов из ЕРР)
(данная краткая методика основано на личном опыте автора и в большинстве случаев поможет правильно настроить самолет для выполнения классических комплексов пилотажа и 3д элементов, фристайла для начинающих пилотов)
Методика применима в основном для тренировочных пилотажных моделей размахом 1300-1800 мм класса и для 3Д моделей размахом от 1300мм и выше. Основным полетным режимом для пилотажных моделей следует считать малые расходы, для моделей 3Д максимальные расходы для комплексов 3Д и малые расходы для классических комплексов.
— Расходы всех рулей выставляем в максимальное положение с экспонентами 50-70%. Больше 70% ставить не стоит, так как с увеличением экспонент резко снижается точность управления. Наилучшим первоначальным выбором будет 50-60%. Очень желательно иметь отклонения на рулях высоты 55-70 град, на элеронах 35-50 град, на руле направления максимум, сколько позволяет геометрия.
— Малые расходы выставляем примерно 20% от максимальных на элеронах и рулях высоты, 40% на руле направления. Экспоненты для малых расходов делаем 20-25%.
Примечание: в зависимости от применяемой аппаратуры, знак экспоненты может быть разным. Для передатчиков Футаба и Хайтек знак ( — )!!!
— На земле добиваемся рекомендуемой в мануале центровки. Как правило, она оказывается немного более передней, но для первых полетов это нормально: главное, что бы не оказалась слишком задней. Вполне допустимо добиваться нужной центровки с помощью автомобильных балансировочных грузиков на липучке (после окончательной настройки это исправим).
— В обязательном порядке проверяем не только сам факт отклонения всех рулевых поверхностей, синхронность половин руля высоты (отсутствие «ножниц»), но и еще на земле тщательно проверяем, в нужную ли сторону отклоняются рули. Особенно это касается элеронов. В воздухе «реверс» будет исправить почти невозможно.
— Очень рекомендую с самого начала настроить F/S на «плоский штопор»: Двигатель на ХХ или на отключение Элероны в нейтраль Рули высоты полностью вверх на максимальных расходах Руль направления полностью вправо на максимальных расходах
Итак, центровка рули предварительно настроены, экспоненты выставлены, F/S настроен, все заряжено и проверено.
Первые полеты, подбор центровки
Задачей первого полета (на самом деле это далеко не один полет и может быть даже не десять) является подбор предварительной «базовой» центровки.
После взлета и предварительного триммирования по всем осям начинается на средней (крейсерской) скорости полета самое главное. Нам требуется определить необходимую центровку, так сказать БАЗОВУЮ (так как впоследствии она может несколько изменяться под цели и задачи конкретного пилота, но уже в не значительной степени. До последующей проверки-регулировки выкоса двигателя «вверх-вниз» очень важно точно выдерживать выбранную крейсерскую скорость полета (например стик газа точно в центре). Лучше всего для этого подходит безветренная погода в вечерние время, когда турбулентности атмосферы практически нет.
— переворачиваем самолет на спину, выставляем ровно в горизонт и отпускаем стики. Если самолет летит ровно или лезет вверх, садимся и грузим нос, центровка слишком ЗАДНЯЯ!!!, если самолет несколько стремится вниз, переходим к следующему тесту.
Нужно отметить, что любой подобный тест следует повторить многократно, в разные стороны, что бы иметь уверенность, что в процессе проверки не вносим своими руками поправок в управление
Почему центровка задняя, если самолет на спине летит ровно без поддержки? В наших моделях стабилизатор, крыло и мотор выставлены по нулям. Значит, что бы сбалансировать самолет для ровного полета в прямом горизонтальном полете, хотим мы этого или нет, но нам нужно отклонить руль высоты несколько вверх для создания угла атаки, при котором самолет летит горизонтально. То есть изначально руль высоты уже оттриммирован. А это означает, что переворачивая самолет на спину, при правильной центровке он будет стремиться несколько опускать нос. Это НОРМАЛЬНО!!!
— заводим самолет повыше, переворачиваем на спину, полностью убираем газ и переводим самолет в пикирование на спине под углом 45 град:
Если самолет стремиться выйти на шасси, центровка ЗАДНЯЯЕсли самолет стремиться выйти на фонарь, центровка ПЕРЕДНЯЯЕсли самолет летит точно под 45 градусов, центровка НОРМАЛЬНАЯ
Последовательными тестами и регулировками добиваемся НОРМАЛЬНОЙ центровки.
Примечание, после каждой коррекции центровки перед следующим тестом модель может потребовать некоторого триммирования, не забывайте об этом.
— дополнительный тест для продвинутых пилотов 3Д: некоторую коррекцию в центровку можно внести переводя из горизонтального полета на малой скорости в вертикальное положение (на висение или силовую бочку). По интенсивности заноса хвоста можно довольно точно откорректировать центровку под себя.
Будем считать, что центровку определили, теперь можно освободить самолет от лишних грузов и перемещением оборудования добиться найденной центровки. (в случае электрических моделей надо очень точно определить положение силовой батареи, так как даже не значительное перемещение в пределах 5мм влияет на центровку).
Выкос двигателя «вверх-вниз»
Теперь необходимо проверить правильность выкоса двигателя. Для этого самолет в нормальном горизонтальном полете на половине газа переводим на полный газ. Повторяем по несколько раз в разные стороны. Если самолет начинает заметно стремиться вверх или вниз, исправляем выкос до тех пор, пока не исправим. Самолет не должен менять тангаж при изменении газа от половины до полного.
Полет на ноже, регулировка
Мы имеем оттриммированный самолет с нужной центровкой и правильным выкосом. Теперь нужно отрегулировать его для полетов на ноже, выполнения всех разновидностей бочек и вращений. Для этого нужно установить не отключаемые линейные миксы:
РН – РВ и РН — ЭЛЕРОНЫ
— сначала займемся миксом РН-РВ:
На крейсерской скорости ставим самолет на установившийся полет на ноже и поддерживая рулем направления отпускаем стик канала РВ в нейтраль. Как правило, наши самолеты будет уводить на шасси. После посадки вносим коррективы в значение микса и проверяем снова до тех пор, пока самолет на ножах не станет лететь без уводки по РВ.
— микс РН-ЭЛЕРОНЫ регулируем аналогично.
Следует отметить, что для разных ножей (кабиной на себя и брюхом на себя) числовые значения миксов будут несколько отличаться, обратите на это внимание при регулировке миксов. Нам нужно добиться, что бы самолет летел ровно в обе стороны.
Есть еще несколько полезных миксов, которые стоит применить при регулировках своей модели.
МИКС МАЛЫЙ ГАЗ – РВ:
Наверное многие обращали внимание, что на малой скорости полета и малом газе самолет склонен несколько опускать хвост. Этот недостаток порожден аэродинамической схемой наших самолетов.
— заводим самолет вертикально вверх и на ХХ начинаем вертикальное пикирование, для наглядности развернув самолет боком к себе. Если он летит ровно, все хорошо. Но так не бывает. Обычно самолет стремиться немного уходить на кабину.
Создаем хитрый линейный не отключаемый микс: когда газ находится в положении от 0 до 2% своего хода, РВ отклоняется немного вниз. От 3% газа и до 100%, РВ находится в своем нормальном положении. Этот микс будет очень полезен и на посадке, предотвращая вспухание самолета перед самой землей.
2 ПОСАДОЧНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ: (Для самолетов с ДВС)
На любой удобный тумблер активируется стандартная функция оправления холостыми оборотами IDLE DOWN.
Этот режим просто необходим при использование бензиновых двигателей. Посадочный режим настраиваем на МИНИМАЛЬНЫЕ устойчивые обороты двигателя. А в полетном режиме увеличиваем обороты на 300-500 об/мин. Двигатель гарантированно не заглохнет в воздухе!!!
КРИВАЯ ГАЗА (ОБЯЗАТЕЛЬНА для 3Д)
Для уверенного и комфортного выполнения висений, силовых бочек, харриера и роллингов очень полезно настроить под себя, под свой стиль, под свой двигатель кривую газа таким образом, что бы в зоне висения максимально полого растянуть кривую газа.
РЕГУЛИРОВКА ВЫКОСА ДВИГАТЕЛЯ ВПРАВО-ВЛЕВО:
Вообще, эта регулировка не для новичков. И для наших целей не является обязательной. Приступать к ней стоит только с получением хорошего пилотажного опыта.
Суть регулировки сводится к выявлению влияния двигателя на уводку самолета вправо – влево. Выполняется при серии последовательных вертикалей на газу и вертикальных пикирований на ХХ (на пикировании с ХХ двигатель не влияет на траекторию полета).
Для тех, кто будет это выполнять, обратите внимание – на затяжных вертикалях в газ несмотря на все регулировки, самолет будет склонен на полном газу чуть уходить влево. Можно использовать линейный микс ГАЗ от 98 до 100% — РН
Для наших целей вполне можно обойтись и без динамической балансировки, но все же:
— если модель из вертикали при переводе в горизонт падает на одну из консолей. То можно попробовать провести динамическую балансировку, подгружая противоположную консоль. Выполняется на вертикальном пикировании на ХХ с энергичным переводом в горизонт в любую сторону. Но при этом нужно быть АБСОЛЮТНО уверенным, что на половинках РВ нет НОЖНИЦ, что при переводе в горизонт не затрагиваются элероны или РН.
Расходы рулей, экспоненты
Теперь, когда самолет предварительно отрегулирован, можно заняться расходами и экспонентами.
Расходы рулей, экспоненты для классического пилотажа F3M
— комплекс F3M является в чистом виде классическим-пилотажным, поэтому и настраивать расходы необходимо в соответствии с канонами классического пилотажа. В сети есть очень много публикаций по настройкам от ведущих спортсменов страны. Замечу лишь, что для пилотажного комплекса необходимо использовать как основной полетный режим – режим малых расходов. В общем виде про них уже упоминалось в п. Остается добавить, что сначала необходимо дозагрузить самолет в сторону более передней центровки (например съемным свинцовым грузом), соответственно перестроить все миксы под переднюю центровку. В передатчике проще всего завести для этого отдельную модель. Затем придется настроить малые расходы по своему вкусу и добавить полетные режимы: штопорная бочка, срывник, штопор. Кто то устанавливает полетные режимы на тумблера, кто то делает логические миксы, можно по разному, лишь бы в полете было удобно.
2 Расходы рулей, экспоненты для 3Д пилотажа
Базовые настройки мы выставили еще в п. 1 настоящей статьи. Теперь несколько слов о принципах подстройки:
— расходы РВ и РН имеет смысл так и оставить максимальными, их мало не бывает. — с ЭЛЕРОНАМИ несколько иная ситуация. В зависимости от самолета, сервоприводов и просто опыта пилота расходы по элеронам (по крайней мере сначала) могут оказаться слишком большими. Когда пилот просто не справляется до конца с быстрыми вращениями. Поэтому их нужно уменьшать до тех пор, пока не станет комфортно. Возможно потом, с набором опыта, расходы будем несколько повышать. Но сейчас важно, что бы было удобно.
Вот в общем и все. Да простят меня пилоты F3A за столь примитивное изложение материала, но для начала полетов на 3Д самолетах этой методики вполне достаточно для регулировки моделей.
2015 год. Губанов Игорь
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
УРОКИ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОУПРАВЛЯЕМОЙ МОДЕЛЬЮ САМОЛЕТА
На чем учиться?
Прежде всего, посмотрите на свою радиоуправляемую модель самолета. Без сомнения он отвечает вашим эстетическим требованиям. Но подходит ли он для первоначального обучения или открытия сезона? В идеальном случае это должен быть аппарат с двухтактным двигателем рабочим объемом до 6,5 см3 1,5 мм (бальза 1,5 мм). Крыло — без сужения, с выраженным поперечным углом «V» и с профилем с плоской нижней поверхностью.
Удельная нагрузка на крыло не должна превышать 60 г/дм2. Желательно (но вовсе не обязательно), чтобы это был высокоплан, имеющий трехстоечное шасси. Если вы собираетесь эксплуатировать модель с травяного покрытия, установите колеса несколько большего диаметра, чем принято.
Если вы сторонник использования готовых моделей, учтите следующее. Особое место среди учебных аппаратов, изготавливаемых промышленным образом в виде наборов, занимают самолеты фирмы U. AirCore, выполненные из пластикового гофрокартона. В отличие от бальзовых, эти машины выдерживают практически любые удары, но имеют худшую аэродинамику, тяжелы, а главное — постоянно изменяют форму, что требует триммирования при каждом выезде на поле.
Уделите должное внимание регулировке (отметим, что многие фирменные модели заводской сборки имеют несоответствующую чертежам центровку даже в рекомендуемой комплектации). Чтобы проконтролировать центровку, поднимите самолет на уровень глаз или над головой, поддерживая его за нижнюю поверхность крыла в районе корневых нервюр. Теперь найдите точку, опираясь о которую, можно было бы удерживать модель в состоянии равновесия. Отметьте ее маркером или фломастером — это центр тяжести.
Измерьте расстояние от передней кромки крыла до центра тяжести, разделите его на средний размер длины хорды и умножьте на 100%. Так получится величина центровки модели, выраженная в процентах от САХ (средней аэродинамической хорды). Она должна находиться в пределах 20-30%. При более передней центровке может не хватить руля высоты для выравнивания при посадке. При более задней — модель будет недостаточно устойчива, а при центровке более 33% модель, как правило, неустойчива и опасна для полетов.
Кстати говоря, рекомендуемый диапазон летных центровок в 20-30% полезно заранее разметить на нижней поверхности крыла с помощью полоски цветного скотча (длина полоски должна быть равна диапазону в 10% хорды). При модернизации и ремонте модели следите, чтобы центр тяжести не вышел за допустимые пределы. Перед первым полетом модели еще проверьте центровку с полностью заправленным баком. Отрегулируйте расход рулей в точном соответствии с чертежами или инструкцией. Обычно, указанные в описании расходы кажутся слишком малыми, но для тренировочных полетов этого достаточно, а большие могут сделать модель слишком «верткой».
Первый выход на летное поле
Посчастливилось найти опытного моделиста, который на приемлемых условиях займется вашим обучением -отлично. Если нет, то не останется ничего другого, как собрать полетный ящик и следовать нашим дальнейшим инструкциям. Приехав на поле в первый раз, прежде всего, проверьте дальность действия аппаратуры. С убранной антенной передатчика медленно отходите от модели, работая ручками. Когда рули начнут беспорядочно дергаться, остановитесь и измерьте расстояние. Оно должно быть не меньше 25 м.
Обкатав двигатель на земле, дозаправьте бак, дайте двигателю немного остыть и вновь запустите его. Поднимите нос модели вверх под углом 30°-45°. Если двигатель начинает терять обороты, значит, смесь бедная и необходимо открыть иглу большого газа на 1/8 оборота. Повторите эту проверку и добейтесь устойчивой работы двигателя, иначе модель может свалиться на крыло сразу после отрыва от земли.
Проверьте правильность направления движения рулей, уделив особое внимание элеронам (отклонение правого элерон вниз дает левый крен). Повторяйте эту операцию перед каждым взлетом, так как бывает, что после смены модели переключатели реверса на передатчике остаются в неправильном положении. Если ваш передатчик имеет переключатели расходов рулей, проверьте правильность их положения, поскольку тумблеры очень легко задеть, беря, передатчик дрожащей рукой. Оцените направление ветра по лавсановой ленточке, которую стоит привязать на антенну.
Сориентируйте модель против ветра. Если модель будет взлетать с грунта, в этом направлении разбега должна быть ровная грунтовая дорога или низкий травяной покров. Зажав хвостовую часть фюзеляжа модели между ногами, проверьте приемистость двигателя. Посмотрите, нет ли в направлении взлета людей. Имейте в виду, что при разбеге возможны неконтролируемые развороты. Теперь — взлетать.
продуман ли заранее план полета? Не обольщайтесь на тот счет, что удастся точно ему следовать, но в любом случае составить его просто необходимо. Это может быть несложный полет по кругу, либо полет по базе с разворотами на 180°. И для начала ничего больше! Почти все аварии у новичков происходит из-за того, что, впав в эйфорию после первого удачного разворота, начинающий пилот вдруг решает выполнить бочку или обратную петлю, не имея ни малейшего представления о динамике модели.
Установив малые обороты двигателя, отпустите модель и плавно прибавьте газ до большого. Второй вариант: помощник держит самолет за кончик киля на максимальном газу, и по вашей команде отпускает его без толчка вперед. Имейте в виду, что все самолеты, а в особенности с двухстоечным шасси, имеют тенденцию к развороту влево вследствие реакции винта. Поэтому будьте готовы компенсировать разворот отклонением руля направления.
Из-за малых моментов инерции модели это сложнее чем кажется, поэтому руль луче отклонить до начала движения, а потом уточнить угол отклонения, действуя быстро. В целом, задача удержать модель на узкой грунтовой или бетонной дорожке походит на балансирование канатоходца, поэтому не расстраивайтесь, если первые пять-десять раз модель уедет в траву (именно поэтому многие предпочитают взлет с рук или с бетонки немереной ширины). Модель с двухстоечным шасси имеет также тенденцию к капотированию на разбеге. Поэтому, если вы видите, что модель разбегается с хвостом, поднятым выше горизонтального положения, дайте немного руль на себя. Модель нужно разогнать по земле до скорости, несколько превосходящей скорость отрыва.
Если по какой либо причине этого сделать не удалось, а дистанция для разбега почти исчерпана (приближается кромка высокой травы), сбросьте газ и не пытайтесь преждевременно оторвать модель от земли. Для взлета дайте руль высоты на себя настолько. Резких движений ручкой не делайте — угол отклонения руля должен быть достаточным лишь для набора высоты под небольшим углом. Одновременно будьте готовы скомпенсировать крен элеронами. Крен после отрыва возникает практически всегда и может быть вызван моментом винта, турбулентными вихрями у земли или перекосом крыла.
Если модель раскачивается по крену и плохо реагирует на элероны — это верный признак того, что взлет произведен рано. Тогда единственный выход — не задирать модель вверх и отчаянно бороться с кренами, пока самолет не наберет достаточную скорость, и только после этого начать нормальный набор высоты. Никогда не взлетайте по крутой траектории, как бы хорошо вы не пилотировали. Дело в том, что в случае отказа двигателя не останется ни малейшей возможности перевести модель на планирование, и неизбежно произойдет сваливание на крыло с одновременной потерей эффективности рулей.
Кроме того, каждый самолет имеет свой оптимальный угол набора высоты, при котором достигается максимальная скороподъемность. При превышении этого угла скорость начинает падать, а при более крутом «задирании» модели возможно сваливание. В случае отказа двигателя на взлете сразу же отдайте ручку управления от себя так чтобы перевести модель на планирование и приготовьтесь к посадке без изменения направления полета.
Набрав примерно 50 метров высоты, сделайте левый разворот на 90°. Для этого элеронами введите модель в крен (примерно 45°) и возьмите руль высоты на себя. Модель войдет в вираж. Контролируйте крен элеронами, не давая ему увеличиваться. После разворота верните руль высоты в нейтральное положение и устраните крен. Теперь закройте дроссельную заслонку двигателя наполовину, — этого должно быть достаточно для горизонтального полета. Повернитесь так, чтобы солнце было у вас за спиной и, выполнив, если необходимо, еще один разворот, выведите модель в зону перед собой. Теперь летайте по базе слева направо, выполняя левые развороты на 180°.
Наступило самое время оценить
свое психологическое состояние. Большинство начинающих испытывают сильное волнение сразу после запуска мотора, остальные — после взлета, когда осознают, что. модель ведет себя совсем не так как представлялось. Страх, вызывающий рефлекторное замедление реакции, становится одной из причин аварий. Поэтому, набрав высоту, попытайтесь расслабиться, продолжая, тем не менее, управлять полетом по базе. Очевидно, вскоре вы заметите, что модель постоянно крениться в ту или иную сторону или набирает высоту сама по себе. Попросите помощника переместить ручку триммера на несколько щелчков в нужную сторону.
Если помочь некому, делайте это левой рукой, предварительно выровняв модель в горизонтальный полет. После окончания триммирования по высоте и элеронам, вы сразу почувствуете некоторое облегчение, так как модель не будет больше летать «на ручке». Во время первых полетов не опускайте самолет ниже 100 м, и не удаляйте его от себя слишком далеко, модель должна быть хорошо видима. В случае потери ориентировки немного отклоните элероны влево (или вправо), и по реакции модели оцените, летит ли к вам или от вас. При управлении особую трудность представляет обратный эффект управления элеронами, когда модель летит на вас.
Здесь поможет такой прием: повернитесь к модели правым плечом и представляйте, что движетесь как бы вместе с моделью. Альтернативным упражнением для первоначального обучения является полет по кругу вокруг пилота. Однако в этом случае самолет неизбежно будет периодически пролетать с солнечной стороны. Также труднее будет триммировать модель, так как из траектории полета исчезнут прямолинейные участки.
Освоив левые развороты на 180°, отработайте правые. Имейте в виду, что модель отрегулирована на режим 50% мощности двигателя, и при увеличении тяги будет возникать тенденция к набору высоты, а на малом газу — к пологому снижению. Отрабатывайте горизонтальный полет до тех пор, пока не будете чувствовать себя уверенно и непринужденно. Только после этого приступайте к выполнению более сложных фигур.
Не дожидаясь, пока кончиться все топливо, приступайте к посадке. Классическим в большой авиации считается заход » по коробочке». Но для начала можно поступить проще. Выполните пролет по ветру со снижением. Через 200-300 м разверните модель на 180° и сбросьте газ. Выдерживайте угол планирования, при котором скорость остается неизменной. Модель теперь должна лететь против ветра. Следующий этап посадки — выравнивание — самый сложный. Нужно точно определить высоту выравнивания, чтобы модель перешла в горизонтальный полет на высоте около 1 м. Боязнь опоздать с выравниванием обычно приводит к высокому выравниванию на высоте 2-3 м.
Пилот «подвешивает» модель, результатом чего становиться парашютирование с грубым приземлением, либо сваливание и удар носовой частью фюзеляжа. Если же самолет долго сохраняет скорость, набранную на планировании, то высокое выравнивание не опасно — достаточно лишь слегка отдать ручку от себя. Модель опять перейдет на планирование. Заключительный горизонтальный полет с постепенной потерей скорости называется «выдерживание». Задача его — погасить скорость модели до посадочной.
Если покрытие полосы хорошее, то первые посадки лучше делать с небольшим избытком скорости. Для этого как бы притирайте рулями модель к земле после выравнивания. Посадка на самолете с двухстоечным шасси сложнее по сравнению стрехстоечным и, одновременно, интереснее. Если посадка выполняется на траву, модель нужно выдерживать на минимальной высоте дольше. После заметного увеличения угла атаки, она начнет парашютировать и в этот момент коснется земли, выполнив «трехточечную» посадку. Если вертикальная и горизонтальная скорости великоваты, модель начнет «козлить» (удар колесами о землю увеличивает угол атаки крыла настолько, что модель опять отрывается от земли).
При повторном снижении модели надо дать руль на себя, чтобы смягчить очередной удар, иначе подскок повторится. Грубые посадки часто приводят к капотированию — опрокидыванию модели через нос; но это редко сопровождается поломками. Если трава высокая, есть шанс скапотировать даже после идеальной посадки, так что особенно не расстраивайтесь по этому поводу. Для уменьшения тенденции к капотированию можно сместить стойки шасси вперед или сделать центровку более задней.
Идеальная посадка с трехстоечным шасси характерна тем, что полосы сначала касаются основные стойки, после чего модель сама опустит переднюю ногу. Всегда нужно стремиться к тому, чтобы точка приземления модели находилась в пределах хорошей видимости. Но не заходите на посадку строго «на себя». Траектория движения модели должна пройти от вас не ближе 5 м. Если вы ошиблись с расчетом на посадку, лучше приземлить самолет на большом удалении, не делая разворотов на планировании.
Варианты для более «продвинутых» пилотов: плавно дайте полный газ и уйдите на второй круг или сделайте разворот на планировании. Последний нужно делать с запасом скорости и высоты, так как скорость сваливания модели увеличивается пропорционально углу крена. При этом постоянно помните, что после всех разворотов необходимо сесть против ветра. Если ветер слабый, то, в крайнем случае, можно сесть и по ветру, но ни в коем случае не с боковым.
Полезное упражнение — выполнить заход на посадку и снижение с последующим уходом на второй круг. Так за несколько полетов удастся имитировать десятки посадок, не изнашивая самолет лишними нагрузками. Эффектно смотрится «конвейер» — посадка и последующий взлет без полной остановки модели.
Пилотаж в горизонтальной плоскости
Фигура, часто присутствующие в программе соревнований «свободного класса» — это разворот на 90° и 270°. Сделав разворот на 90°, сразу же переложите крен на другую сторону и развернитесь на 270°. При этом стремитесь к тому, чтобы модель возвращалась к вам по той же прямой, по которой она двигалась до ввода в фигуру. Вираж, или несколько виражей на 360° — очень характерные фигуры для копий маневренных истребителей.
Трудность заключается в том, чтобы радиус виража и крен были постоянными. При выполнении нескольких виражей легко непреднамеренно набрать или потерять высоту. Делая горизонтальную восьмерку, следите за тем, чтобы виражи имели одинаковый и не слишком маленький радиус. Все эти фигуры лучше выполнять с небольшой скоростью.
Разгоните модель на полном газу и дайте ручку на себя. Сделайте восходящую часть петли, по возможности большего радиуса. В верхней точке сбросьте газ до малого и завершите петлю с тем же радиусом. На выходе не забудьте вернуть ручку газа в нужное положение.
Сразу заметим, что на учебном самолете тяжело сделать красивую бочку. Набрав высоту на максимальной скорости, слегка задерите нос модели и почти одновременно полностью дайте элероны в нужную сторону. Когда самолет перевернется на спину, немного дайте руль высоты от себя, выравнивая фюзеляж в горизонтальное положение. Закончите бочку. При выполнении этой фигуры модель стремиться уйти вниз, — нужна высота и готовность парировать тенденцию к пикированию.
Сразу предупреждаем: лучше не делайте ее на модели с несущим, явно несимметричным профилем крыла. Выполнив нисходящую полупетлю, учебная машина с таким крылом не всегда может «выкарабкаться» наверх. В результате — полет на спине, да еще и с большой потерей высоты. Здесь поможет только резкий возврат с помощью элеронов в нормальный полет. Для моделей же с симметричным профилем обратная петля почти не отличается от прямой.
Набрав скорость, сделайте полупетлю и переверните модель элеронами в нормальный полет. Кстати — это удобный способ сменить направление полета на обратное.
Если при выдерживании самолет самопроизвольно начинает «валиться» в крен с потерей эффективности элеронов, добавьте руль направления в ту же сторону, одновременно взяв руль высоты на себя. Для выхода из штопора верните ручки в нейтральное положение. Все фирменные и грамотно спроектированные самодельные модели при этом выходят из штопора. Не штопорите слишком низко — как для самого штопора, так и для выхода из него требуются значительные запасы высоты. Модели с передней центровкой не удается ввести в штопор, — вместо него получается спираль.
Плохо штопорящая модель, сделав несколько витков, разгоняется и также переходит в спираль. Чтобы ваш самолет хорошо штопорил, сделайте центровку более задней. Если и это не помогает, постепенно подрезайте киль, уменьшая его площадь. Иногда, срезав всего 6-7 мм, можно получить желаемый результат. Если самолет штопорит уверенно, то можно сменить направление штопора перекладкой руля направления.
Рис. Схема различных вариантов взлета
радиоуправляемой модели
Рис. Схема посадки на минимальной скорости радиоуправляемой модели
Рис. Схема «скоростной» посадки
радиоуправляемой модели
Рис. Посадка радиоуправляемой модели с избыточной вертикальной скоростью и поздним выравниванием
Рис. Схема посадки радиоуправляемой модели с высоким выравниванием