Полеты на модельных самолетах включают в себя множество методов и оборудования

Вы давно мечтали о полетах на собственной авиамодели, с завистью смотрели на моделистов с пультом радиоуправления в руках и вот настал долгожданный момент покупки!

Вот ОН, желанный, ожидаемый, отвечающий всем вашим требованиям радиоуправляемый самолет! У многих новичков в таких ситуациях наступает следующий ступор: самолет есть, а решиться на выезд в поле для первого запуска смелости не хватает.

Мурашки бегают по спине, а ладони нервно потеют при одной мысли о взлете и, тем более, о посадке… Это нормально и это правильная реакция организма – спешить нужно медленно, особенно, если навыков пилотирования пока нет.

Управление самолетом требует специфических умений и не стоит думать, что если вам удавалось запросто управлять автомобилем на радиоуправлении или, например, квадрокоптером, то первый полет крылатой авиамодели пройдет без сучка и задоринки. Как правило, первый взлет/посадка новичка – это высокая вероятность краша, и хорошо если дело обойдется погнутым винтом или ножкой шасси.

Итак, предлагаем несколько простых советов, которые помогут сохранить вашу модель в целости, а нервы и кошелек – в сохранности.

В авиамоделизм приходят по разному, в разно возрасте и с разными способностями.

Кто по старше может вспомнить авиакружок в детстве, кордовые авиамодели и свободнолетающие  планеры, кто по моложе или решив ощутить небо на кончиках пальцев после виртуальных битв в ИЛ-2 или после небольших летающих авиамоделей-игрушек от Silverlit.

Каков бы не был путь к радиоуправляемым авиамоделям, все начинают с вопроса — а как научиться летать?

Вот куплена первая авиамодель, лежит и дожидается выезда в поля, но выезд откладывается из-за мандража — а не разобью ли я ее? Полет ли у меня модель самолета?

Сегодня я хочу рассказать о подходе к обучению первым полетам.

На дворе 21 век, компьютеры есть практически в каждом доме и этим необходимо пользоваться!

Первая авиамодель должна быть виртуальной. Необходимо научиться взлетать, разворачиваться и садиться. Без этого умения любая реальная

авиамодель не проживет и 2-х минут в небе!

Какой авиасимулятор ставить на свой компьютер — каждый решает сам. Это может быть и бесплатный симулятор FMS, мощный AFPD или RealFlight — любой из этих симуляторов позволит получить первоначальные навыки полета на авиамодели.

Я начинал на WingDragon после 4 часов полетов в FMS — по 20 минут перед сном в течение недели, а в выходные уже поднялся в небо.

Такой он был при покупке

Таким он стал через полгода полетов — увеличил размах крыла, заменил стабилизатор с рулем высоты. Установлен БК двигатель.

Итак, навыки есть — пора в поле?

Не стоит спешить! Давайте внимательно осмотрим купленную авиамодель. Сейчас я опишу — что стоит брать в поле на первый вылет.

Желательна авиамодель размахом от метра — до 1.3 метра с верхним расположением крыла.

Верхнее расположение крыла (верхнеплан), да еще с V крыла — позволяют авиамодели самостабилизироваться в воздухе.

Всяческие советы насчет того, что стоит взять SuperZoom из EPP и учиться летать на нем — стоит игнорировать.

Зум — это в первую очередь 3D пилотажная авиамодель, симметричный профиль, большие управляющие плоскости — это авиамодель, которая большей частью висит на винте — ее полет возможен только когда крыло (вместе со всей авиамоделью) расположено под углом к поверхности земли.

1.     

На зуме можно научиться  болтаться в воздухе — когда наибольшее умение — это не дать модели шмякнуться об планету, но научиться красиво и плавно летать, имея первой авиамоделью зум — практически не реально.

2.     

А зачем осложнять себе жизнь постоянными крашами в поле, ремонтами и прочими неприятностями, которые можно избежать?

Мотор желательно электрический, мелкие ДВС моторы весьма капризны и могут заглохнуть во время полета, а приземлять авиамодель с заглохшим двигателем — нужно дополнительное умение.

Аппаратура — не менее 4-х каналов (управление оборотами двигателя, элеронами, рулем высоты и рулем направления).

С меньшим количеством каналов — летать сложнее.

Авиамодель желательно выбрать с пластиковым фюзеляжем или из EPP.

Например, WingDragon или Super Decathlon из EPP

В первом случае авиамодель выдерживает весьма сильные удары носом в землю (морковки) — сломать фюзеляж просто нереально, а во втором — легко склеивается циакрином в поле.

Бальсовые авиамодели как первый тренер — это дрова, в которые обычно превращается авиамодель после первых 5 полетов, редкая бальсовая авиамодель доживает до 10 вылета 🙂

Все эти советы для тех — кто начинает полеты в одиночестве.

Если у вас есть знакомые авиамоделисты — попросите их помочь вам «встать на крыло».

2 пульта можно соединить «шнурком» — тогда более опытный ваш товарищ может контролировать ваши действия и вмешаться в любой критический момент.

Схемы шнурка

Лучше всего использовать тренерский шнур. Его лучше купить в модельном магазине, но можно сделать и самостоятельно.

Можно летать и на одном пульте — более опытный пристраивается сзади (гусары — молчать!) и управляет стиком вашего передатчика.

Можно сделать такую приспособу на передатчик из проволоки, зажимается штатным стиком и позволяет управлять не мешаясь друг другу.

Устанавливать такую проволочную рукоять можно только на правый стик (руль направления и элероны)

Впрочем, можно начинать и в одиночку, главное — это умение вернуть авиамодель к месту старта наработанное в симуляторе.

Глядя на тех, для кого авиамоделизм только начинается, я испытываю зависть. Вспоминаю свои первые радиоуправляемые самолеты : Art-Tech  Wing Dragon  и самодельную Простую пилотагу. Тогда я еще слабо представлял – что такое радиоуправляемые модели.

Было только желание испробовать, наверное, оставшееся еще с детства. В детстве я ходил в авиакружок. Там мы делали кордовые модели, радиоуправление в те времена отсутствовало как класс,  по крайней мере, в нашем авиакружке.

Мотор к модели и то доставался не каждому, купить авиамодель или мотор для нее было не возможно даже в принципе.

Когда я задумался о том, что в нынешнее время радиоуправление стало доступным, то появился вопрос – а чего я хочу? Можно взять машинку и катать ее во дворе, радиоуправляемые вертолеты не требуют много места, а их миниатюрные модели можно запускать сидя на диване. Но победило желание идти в авиацию!

Во первых – мне хотелось летать.

Во вторых – авиамоделизм это та часть, где можно приложить руки по полной. Практически все остальные радиоуправляемые модели требуют похода в магазин в случае краша, а авиамоделизм – только покупки новых винтов.

Хотя в последнем, я хитрю. Такие вещи, как судомодели, особенно яхты – еще более безопасны и практически не требуют расходных материалов. Так как разбить яхту – это надо постараться. Но яхты – это летом. А авиа – круглый год!

Первый полет мне вспоминается до сих пор! Дракоша взмывает в небо… вот он летит… эйфория и судорожные движения с попытками вспомнить, то что осваивал гоняя авиасимулятор в течении недели. Он ЛЕТИТ!!! И я им УПРАВЛЯЮ!!!

Сейчас слабое подобие такого чувства возникает только когда облетываю новую модель самолета.

Хотелось бы сказать о том – какая должна быть первая авиамодель.

Первое на что стоит обратить внимание новичку при выборе авиамодели, это не внешний вид. Нет. Надо смотреть на то – пострадает ли ваш самолет при ударе о землю и насколько сильно!

Внешний вид авиамодели пережившей десяток починок оставляет желать лучшего. Куча клеевых швов быстро сотрут красоту фабричной окраски.

Мне понравился Art-Tech Wing Dragon тем, что фюзеляж у него пластиковый, крыло на резинке, толкающий винт. Он пережил у меня более двух десятков столкновений с планетой Земля. Несколько на полном газу вертикально вниз. Классическая морковка – как говорят авиамоделисты. Но все повреждения у Дракоши были только в порванных резинках и сломанном воздушном винте (залетел на дерево и не успел выключить «газ»).

Помните! Падения будут!

Пусть не в первом полете, но в пером десятке полетов модель обязательно встретиться с землей! Когда начинает казаться, что уже умеешь летать – тогда и начинаются появляться ошибки.

Или резкий порыв ветра бросит авиамодель к земле в том момент когда вы летите в инверте (полет кверх ногами) или пролетите через яркое солнце и в течении десятка секунд не будете видеть свой самолет. А может, банальная помеха собьет авиамодель с курса.

Всякое может случиться. И как показывает практика – чаще всего случается.

Второе – модель должна быть летающая! Лучше всего если она будет оснащена БК двигателем. Самое меньшее двигателем 480 типа или 380 с редуктором.

Эти данные можно посмотреть на коробке или на сайте модельного магазина.

Обязательно поищите описание на выбранную авиамодель в интернете, почитайте отзывы на модельных форумах. Мелкие самолеты со слабыми двигателями в принципе летают, но только нуждаются в опытном пилоте. А при попытке облета новичком обычно полет не длиться дольше 5ти секунд.

Потом приходиться чинить, авиамодель набирает вес и летает еще хуже.

 Радиоуправление

Пульт дожжен быть именно радио! Всякие ИК передатчики хороши только для полетов в зале. На улице с таким управлением можно летать только в пасмурную погоду.

Пульт радиоуправления должен быть аналоговым – т.е. иметь стики-джойстики, а не заменяющие их кнопки. Такое подобие управления вызывает подобие полета. В лучшем случае удастся полетать в зале.

Лучше если авиамодель будет иметь полноценное управление – 4 канала на модель самолета и 3 канала для планера. Впрочем, планер тоже можно 4-х канальный.

Полет на модели самолета без элеронов сложнее, чем с их наличием.

 Симулятор 

Перед первым полетом необходимо потренироваться в полетах на компьютере. Для это используется авиамодельный симулятор. Часто в комплекте к авиамодели идет диск на котором записан бесплатный симулятор FMS  и шнурок подключения пульта к компьютеру.

Минимум что надо сделать – это научиться отлетать подальше, разворачивать авиамодель и подлетать обратно к себе. Это не так просто как может показаться на первый взгляд. При полете «к себе» и отклонении стика пульта управления элеронов (или руля направления в моделях с 3-мя каналами) влево, авиамодель крениться вправо. И наоборот.

Желательно отработать еще и посадки, но в крайнем случае можно обойтись и без этого – роняя авиамодель в густую траву летом или в снег зимой.

А вот без навыков возвращения модели к себе – можно упустить самолет очень далеко. Найти упавший самолет в густую траву поля или зарывшийся в снег – очень проблематично.

Первый полет 

Первый полет лучше осуществлять под присмотром более опытного коллеги по хобби. В любом случае это должно происходить на большом поле. И подальше от деревьев, машин и прочих объектов. На поле в Руднево не однократно наблюдал, как новички (и даже не очень новички) засаживают авиамодель в машины стоящие кучкой.

Хотя поле вокруг огромно – просто залетайся! Но нет. Почему то, по закону подлости, притягивают именно машины или деревья.

При полетах старайтесь летать в одном секторе перед собой. Не надо пытаться пролетать над собой или крутиться вокруг своей оси — летая кругами. Как я уже писал – можно пролететь через солнечный диск и потерять авиамодель в небе, словив «солнечного зайчика» в глаза.

А вращаясь – можно запнуться или поскользнутся, поверьте,   управлять моделью стоя на одном мете удобнее, чем поскользнувшись и усевшись на пятую точку!

Константин, RC-Aviation.ru

Статья из журнала «Спорт и хобби»

Техника пилотирования радиоуправляемых моделей самолетов

С приближением летного сезона многие моделисты начинают готовиться к своему первому выезду на летное поле. Некоторые из них слышали от друзей, что “летать” на радиоуправляемом самолете сложно, но не придали этому значения, у других нет возможности или желания пригласить опытного пилота-инструктора. Результатом почти всегда оказывается разбитая модель, сломанные шестеренки рулевых машинок, а иногда и решение “завязать” c этим дорогостоящим и непростым хобби.

Мы постараемся помочь начинающему пилоту подняться в воздух с минимальными потерями, а имеющему некоторый опыт – оценить, правильно ли он “летает”.

На чем учиться?

Прежде всего посмотрите на свой самолет. Без сомнения он отвечает Вашим эстетическим требованиям, но подходит ли он для первоначального обучения или открытия сезона? Это должен быть аппарат с двухтактным двигателем рабочим объемом до 6,5 куб. см., крылом без сужения, имеющим поперечное “V” и профиль с плоской нижней поверхностью. Удельная нагрузка на крыло не должна превышать 60 г/кв.дм. Желательно, но вовсе не обязательно, чтобы это был высокоплан, имеющий трехстоечное шасси. Если Вы собираетесь эксплуатировать модель с травяного покрытия, установите колеса несколько большего диаметра, чем положено по инструкции.

Особое место среди учебных моделей занимают самолеты фирмы U.S. AirCore, выполненные из гофрокартона. В отличие от бальзовых, эти аппараты выдержиают практически любые удары, но имеют худшую аэродинамику, тяжелы, а главное – постоянно изменяют форму, что требует триммирования при каждом выезде на поле.

Регулировка.

Уделите должное внимание регулировке. Многие “фирменные” модели заводской сборки имеют неправильную центровку даже в рекомендуемой комлектации. Поднимите Ваш самолет на уровне глаз или над головой, поддерживая его за нижнюю поверхность крыла в районе корневых нервюр. Теперь найдите точки, в которых Вы могли бы удерживать модель большими или указательными пальцами в состоянии равновесия. Отметьте их маркером или фломастером. Измерьте расстояние от передней кромки до центра тяжести, разделите его на величину хорды крыла и умножьте на 100%. Так Вы получите центровку модели, выраженную в процентах. Она должна находиться в пределах 20-30%. При более передней центровке Вам может не хватить руля высоты для выравнивания при посадке, а при более задней – модель будет недостаточно устойчива. При центровке более 33% модель, как правило, неустойчива и опасна для полетов. Кстати говоря, рекомендуемый диапазон летных центровок в 20-30% неплохо вычислить и разметить на нижней поверхности крыла полоской цветного скотча, длина которой равна длине диапазона. При модернизации и ремонте модели следите, чтобы центр тяжести не вышел за допустимые пределы. Перед первым полетом модели проверьте цетровку с полностью заправленным баком.

Отрегулируйте расход рулей в точном соответствии с инструкцией. Обычно, указанные в описании расходы кажутся слишком малыми, но для тренировочных полетов этого достаточно, а большие расходы могут сделать модель слишком “верткой”.

Теперь попробуйте найти друга, который на приемлемых условиях занялся бы Вашим обучением. Если это не удалось, то Вам ничего не остается как собрать полетный ящик и следовать нашим дальнейшим инструкциям.

Приехав на поле в первый раз, прежде всего проверьте дальность действия аппаратуры. С убранной антенной передатчика медленно отходите от модели, работая ручками. Когда рули начнут беспорядочно дергаться, остановитесь и измерьте расстояние. Оно должно быть не меньше 25м.

Обкатав, как положено, двигатель на земле, дозаправьте бак, дайте двигателю немного остынуть и вновь запустите его. Поднимите нос модели вверх под углом 30-45° . Если двигатель начинает терять обороты, значит смесь бедная и необходимо открыть иглу большого газа на1/8 оборота. Повторите эту проверку и добейтесь устойчивой работы двигателя, если не хотите получить сваливание на крыло сразу после отрыва модели.

Перед взлетом.

Проверьте правильность направления движения рулей, уделив особое внимание элеронам. (Отклонение правого элерон вниз дает левый крен). Повторяйте эту операцию перед каждым взлетом, т.к. бывает, что после смены модели переключатели реверса на передатчике остаются в неправильном положении.

Если Ваш передатчик имеет переключатели расходов рулей, проверьте правильность их положения, поскольку тумблеры очень легко задеть, беря передатчик дрожащей рукой.

Оцените направление ветра по лавсановой ленточке, котору стоит привязать на антенну. Сориенируйте модель против ветра; если Вы взлетаете с грунта, в этом направлении у Вас должна быть ровная грунтовая дорога или низкий травяной покров.

Зажав хвостовую часть фюзеляжа модели лодыжками ног, проверьте приемистость двигателя.

Посмотрите, нет ли в направлении взлета людей. Имейте в виду, что при разбеге возможны неконтролируемые развороты.

Теперь Вы готовы взлетать. Но есть ли у Вас план полета? Не обольщайтесь на тот счет, что Вам удастся ему следовать, но составить его необходимо. Это может быть или полет по кругу, либо полет по базе с разворотами на 180° и для начала ничего больше! Большинство аварий у начинающих происходит из-за того, что впав в эйфорию после первого удачного разворота пилот вдруг решает выполнить бочку или обратную петлю не имея ни малейшего представления о динамике модели.

Взлет.

Взлетайте! Установив малый газ, отпустите модель и плавно прибавьте его до большого. (Второй вариант – Ваш друг держит самолет за кончик киля на максимальном газу, по Вашей команде отпускает без толчка вперед). Все самолеты, а в особенности с двухстоечным шасси имеют тенденцию к развороту влево вследствие гироскопической реакции винта. Поэтому будьте готовы ее компенсировать отклонением руля направления. Это сложнее чем кажется из-за малых моментов инерции модели, поэтому руль лучше отклонить до начала движения, а потом уточнить угол отклонения , действуя быстро. В целом, задача удержать модель на узкой грунтовой или бетонной дорожке походит на балансирование канатоходца, поэтому не расстраивайтесь, если первые пять-десять раз модель уедет в траву. Именно поэтому многие моделисты предпочитают взлет с рук или с бетонки немеренной ширины.

Модель с двухстоечным шасси также имеет тенденцию к капотированию на разбеге, поэтому, если вы видите, что модель разбегается с хвостом поднятым выше горизонтального положения, дайте немного руль на себя.

Модель нужно разогнать по земле до скорости, несколько превосходящей скорость отрыва. Оценить неопытному моделисту эту скорость сложно, один из признаков – модель с двухстоечным шасси должна поднять хвост и проехать еще несколько метров. Если по какой либо причине Вам не удалось хорошо разогнать модель, а дистанция для разбега почти исчерпана (приближается кромка высокой травы и т.д.), сбросьте газ и не пытайтесь оторвать модель преждевременно.

Для отрыва дайте руль высоты на себя настолько, чтобы модель оторвалась от земли и удерживайте ее в наборе высоты под небольшим углом. Будьте готовы скомпенсировать крен элеронами. Крен после отрыва возникает практически всегда и может быть вызван гироскопическим моментом винта, турбулентными вихрями у земли или перекосом крыла. Если модель раскачивается из крена в крен и плохо реагирует на элероны – это верный признак того, что отрыв произведен рано, и единственный выход – не “задирать” модель и отчаянно бороться с кренами, пока она не доберет скорости и только после этого начинать набор высоты. Никогда не набирайте высоту круто, как бы хорошо Вы не летали. В случае отказа двигателя у Вас не будет ни малейшей возможности самостоятельно перевести модель на планирование, произойдет сваливание с потерей эффективности рулей. Кроме того, каждый самолет имеет оптимальный угол набора высоты, при котором достигается максимальная скороподъемность. При превышении этого угла скорость начинает падать, при более крутом “задирании” модели возможно сваливание.

В случае отказа двигателя на взлете сразу же отдайте ручку управления от себя так чтобы придать модели угол планирования и приготовьтесь к посадке в том же направлении.

Полет на высоте.

Набрав примерно 50 метров высоты, сделайте левый разворот на 90° . Для этого создайте элеронами крен примерно 45° и возьмите руль высоты на себя. Модель войдет в вираж. Контролируйте крен элеронами, не давайте ему увеличиваться. После разворота верните руль высоты в нейтральное положение и устраните крен.

Закройте дроссельную заслонку двигателя на половину, этого должно быть достаточно для горизонтального полета.

Повернитесь сами так, чтобы солнце было у Вас за спиной и выполнив, если необходимо, еще один разворот, выведите модель в зону перед собой. Теперь летайте по базе слева направо, выполняя левые развороты на 180° .

Теперь самое время оценить свое психологическое состояние. Большинство начинающих испытывают сильное волнение сразу после запуска мотора, остальные – после взлета, когда осознают, что модель ведет себя совсем не так как представлялось.

Страх, вызывающий замедление реакции становится одной из причин аварий. Поэтому, набрав высоту, попытайтесь расслабиться, продолжая, тем не менее, полет по базе.

Очевидно, вскоре Вы заметите, что модель постоянно крениться в ту или иную сторону или набирает высоту сама по себе. Попросите помощника переместить ручку триммера на несколько щелчков в нужную сторону. Если помочь некому, делайте это левой рукой, предварительно выровняв модель в горизонтальный полет. После окончания триммирования по высоте и элеронам, Вы сразу почувствуете облегчение, так как Вам не придется больше летать “на ручке”.

Во время первых полетов не опускайтесь ниже 100м, и не удаляйтесь слишком далеко, с тем, чтобы модель оставалась хорошо видимой.

В случае потери ориентировки, немного отклоните элероны влево (или вправо), по реакции модели оцените, летит ли она на Вас или от Вас.

При управлении особую трудность представляет обратный эффект управления элеронами, когда модель летит на Вас. Если возникают трудности, повернитесь к модели правым плечом и представляйте, что движетесь вместе с моделью.

Альтернативным упражнением для первоначального обучения является полет по кругу, но в этом случае Вы неизбежно будете пролетать с солнечной стороны, а также труднее будет триммировать модель, так как отсутствуют прямолинейные участки полета.

Освоив левые развороты на 180° , отработайте правые.

Имейте в виду, что Ваша модель отрегулирована на режим 50% мощности двигателя, и при увеличении тяги будет возникать тенденция к набору высоты, а на малом газу — к пологому пикированию.

Отрабатывайте горизонтальный полет до тех пор, пока не будете чувствовать себя уверенно и непринужденно. Только после этого приступайте к выполнению более сложных фигур.

Посадка.

Не дожидаясь, пока кончиться все топливо, приступайте к посадке.

Классическим заходом на посадку в большой авиации считается заход “ по коробочке”, но для начала можно поступить еще проще. Выполните пролет по ветру со снижением, удалившись на 200-300м, разверните модель на 180° и сбросьте газ. Выдерживайте угол планирования ( глиссаду), при котором скорость модели остается неизменной. Модель должна лететь против ветра.

Следующий этап посадки – выравнивание – самый сложный. Нужно точно определить высоту выравнивания, с тем чтобы модель перешла в горизонтальный полет на высоте около 1м. Боязнь опоздать с выравниванием обычно приводит к высокому выравниванию на высоте 2-3 м. Пилот “подвешивает” модель, результатом является парашютирование с грубым приземлением либо сваливание и удар носовой частью фюзеляжа. Если Ваш самолет долго сохраняет скорость, набранную на планировании, то высокое выравнивание не опасно, достаточно лишь слегка отдать ручку от себя. Модель опять перейдет на планирование, после этого повторите выравнивание.

Заключительный горизонтальный полет с потерей скорости называется “выдерживание”. Вы должны погасить скорость модели до посадочной. Если покрытие посадочной полосы хорошее, то первые посадки лучше делать с небольшим избытком скорости, для этого “притирайте” модель к земле вскоре после выравнивания.

Посадка на самолете с двухстоечным шасси сложнее и, одновременно, интереснее. Если посадка выполняется на траву, модель нужно выдерживать на минимальной высоте дольше. После заметного увеличения угла атаки, она начнет парашютировать и в этот момент коснется земли, выполнив “трехточечную” посадку. При касании земли с большой вертикальной и горизонтальной скоростью модель начинает “козлить” (жаргон – авиционный!). Удар колесами о землю увеличивает угол атаки крыла настолько, что модель опять отрывается от земли. При повторном снижении модели надо дать руль на себя, чтобы смягчить повторный удар, иначе может получиться еще один “козел”. Грубые посадки часто приводят к капотированию, т.е. опрокидыванию модели через нос, но это редко сопровождается поломками. Если трава высокая, у Вас есть шанс скапотировать даже после идеальной посадки, так что особенно не расстраивайтесь по этому поводу. Для уменьшения тенденции модели к капотированию можно сместить стойки шасси вперед или сделать более задней центровку.

“Медленная” посадка модели с трехстоечным шасси характерна тем, что сначала нужно коснуться основными стойками, после чего модель сама опустит переднюю “ногу”.

Всегда нужно стремиться к тому, чтобы точка приземления модели находилась в пределах хорошей видимости, но не заходите на посадку строго “на себя”. Траектория движения модели должна пройти не ближе 5м от Вас.

Если Вы ошиблись с расчетом на посадку при обучении, лучше сесть на большом удалении, не делая разворотов на планировании. Варианты для более продвинутых пилотов — плавно дайте полный газ и уйдите на второй круг или сделайте разворот на планировании. Разворот на планировании нужно делать с запасом скорости и высоты, так как скорость сваливания модели увеличивается пропорционально углу крена. При этом держите в голове, что после всех разворотов Вы должны сесть против ветра. Если ветер слабый, то в крайнем случае можно сесть и по ветру, но не в коем случае не с боковым.

Хорошее упражнение – выполнить заход на посадку и снижение с последующим уходом на второй круг. Так за несколько полетов Вы можете имитировать десятки посадок не изнашивая самолет лишними нагрузками. Эффектно смотрится “конвейер” – посадка и последующий взлет без полной остановки модели.

Если Вам наскучило все выше описанное, приступайте к другим фигурам обычного и высшего пилотажа.

Пилотаж в горизонтальной плоскости.

Фигура, часто присутствующие в программе соревнований “свободого класса” – это разворот на 90 и 270° . Сделав разворот на 90° , сразу же переложите крен на другую сторону и развернитесь на 270° . При этом стремитесь к тому, чтобы модель возвращалась к Вам по той же прямой, по которой она двигалась до ввода в фигуру.

Вираж или несколько виражей на 360° — очень характерная фигура для копий маневренных истребителей. Трудность заключается в том, чтобы радиус виража и крен были постоянными. При выполнении нескольких виражей легко непреднамеренно набрать или потерять высоту.

Делая горизонтальную восьмерку, следите за тем, чтобы виражи имели одинаковый и не слишком маленький радиус.

Эти фигуры лучше выполнять с небольшой скоростью.

Петля Нестерова.

Разгоните модель на полном газу и дайте ручку на себя. Сделайте восходящую часть петли по возможности большего радиуса. В верхней точке сбросьте газ до малого и завершите петлю с тем же радиусом. На выходе не забудьте вернуть ручку газа в нужное положение.

Бочка.

На учебном самолете тяжело сделать красивую бочку. Набрав высоты на максимальной скорости слегка задерите модели нос и почти одновременно полностью дайте элероны в нужную сторону. Когда самолет перевернется “на спину”, “подрулите”, дав руль высоты от себя, придавая фюзеляжу горизонтальное положение. Закончите бочку. При выполнении бочки модель стремиться изогнуть траекторию движения вниз, поэтому необходим запас высоты и готовность выйти из пикирования.

Обратная петля.

Лучше не делайте ее на модели с несущим профилем. Сделав нисходящую полупетлю, учебная модель не всегда может выкарабкаться наверх. В результате Вы оказываетесь в перевернутом полете, потеряв много высоты. Резко верните модель элеронами в нормальный полет. Для моделей с симметричным профилем обратная петля почти не отличается от прямой.

Иммельман.

Набрав скорость, сделайте полупетлю и переверните модель элеронами в нормальный полет. Это удобный способ сменить направление полета на обратное.

Штопор.

Очень интересная и зрелищная фигура. Наберите 150-300м высоты и сбросьте газ до малого. Выполняйте выдерживание модели как при посадки до парашютирования. В момент начала парашютирования полностью дайте руль высоты на себя и руль направления в желаемую сторону и удерживайте их полностью отклоненными. Модель должна войти в штопор, вращаясь вокруг одного из крыльев. Если при выдерживании модель сама начинает “валиться” в крен с потерей эффективности элеронов, добавьте руль направления в ту же сторону, взяв руль высоты на себя.

Для выхода из штопора верните ручки в нейтральное положение. Все серийные модели при этом выходят из штопора. Не штопорите слишком низко – эта азартная игра может плохо кончиться.

Модели с передней центровкой не удается ввести в штопор, вместо него получается спираль. Плохо штопорящая модель сделав несколько витков разгоняется и также переходит в спираль.

Чтобы Ваш самолет штопорил, сделайте центровку более задней, если и это не помогает, постепенно подрезайте киль. Иногда срезав 6-7мм можно получить желаемый результат.

Если самолет штопорит уверенно, то можно сменить направление штопора перекладкой руля направления.

А. Перфильев

Смотри также:

• Первоначальная настройка радиоуправляемой модели самолета
• Орлята — учатся летать!

Три нормальные прямые петли[править]

Модель из горизонтального полета переводится в петлю с набором высоты и выполняет подряд три внутренние петли. Заканчивается фигура переходом в горизонтальный полет на высоте ввода и с тем же курсом.

Коэффициент сложности нормальных прямых петель — 10.

Оценка снижается, если:

• перед вводом модель летит не горизонтально;
• петли получились некруглыми;
• фигуры смещены влево или вправо;
• модель не горизонтальна земле (выход с креном) после завершения петли;
• вывод из петли не на высоте ввода;
• модель не выдерживает направления;
• диаметр второй и третьей петель отличается от диаметра первой;
• вторая и третья петли выполняются не на той же высоте, что и первая;
• по окончании фигуры модель изменила высоту и курс.

Бочка с четырьмя фиксациями[править]

Модель начинает фигуру из горизонтального полета, затем делает полную бочку, фиксируя каждую четверть оборота. При фиксации крыло должно быть параллельно земле или под углом 90°. Вывод из фигуры в горизонтальный полет производится на высоте ввода и с тем же курсом.

Коэффициент сложности бочки с четырьмя фиксациями — 15.

Оценка за выполнение фигуры снижается, если:

• перед ее началом модель находится не в горизонтальном полете;
• не замедляет вращения через каждую четверть оборота;
• имеет непостоянную скорость вращения между фиксациями;
• полный оборот модель завершает менее чем за 4 с или более чем за 6 с;
• в конце фигуры модель не выведена в горизонтальный полет без крена;
• заканчивает фигуру не на высоте ввода и с иным курсом;
• траектория полета при вращении не соответствует прямой горизонтальной линии.

Взлёт[править]

Перед взлетом модель без поддержки пилота неподвижно стоит на земле с работающим на малом газу двигателем. Затем разбегается по прямой, плавно отрывается от земли и летит с постоянным углом набора высоты. Взлет считается завершенным, когда модель начала разворот для полета в обратном направлении.

Коэффициент сложности исполнения взлета — 10.

Оценка за взлет снижается, если:

• модель не стоит неподвижно на месте (без поддержки пилота);
• рыскает по курсу во время разбега;
• не плавно отрывается от земли («прыгает»);
• повторно касается земли после отрыва;
• имеет слишком крутой или непостоянный угол набора высоты;
• не выдерживает направления по курсу и допускает крен в наборе высоты;
• первый разворот выполняет не на 90°.

Бочка с восемью фиксациями[править]

В горизонтальном полете модель делает полный переворот через крыло, замедляя движение каждой 8-й части переворота, составляющей 45°. При очередном замедлении крыло бывает под углом 45°, 90° или параллельно земле. Заканчивается фигура выходом в горизонтальный полет на высоте и с курсом ввода.

Коэффициент сложности бочки с восемью фиксациями — 15.

Оценка за пилотаж снижается, если:

• модель начала фигуру не из горизонтального полета;
• не замедлила вращение перед каждой 8-й частью поворота;
• каждая 8-я часть поворота составляет менее или более 45°;
• при исполнении фигуры скорость вращения не постоянна;
• время выполнена бочки с 8 фиксациями составляет менее 4 или более 6 с;
• модель по окончании фигуры не зафиксирована в прямолинейном горизонтальном полете;
• после вывода из фигуры изменились курс и высота полета.

Посадка[править]

После выравнивания модель должна коснуться земли в пределах посадочной полосы с тем же курсом, что и взлет, после чего сделать пробежку и остановиться.

Ошибки при выполнении посадки:

• модель ударяется о землю вследствие недостаточного выравнивания;
• подпрыгивает после касания земли;
• после посадки движется не по прямой линии;
• при посадке модель сталкивается с каким-либо предметом;
• если хоть одно колесо в процессе посадки будет убрано, присуждается ноль очков.

Если модель при посадке переворачивается на спину, участнику присуждается ноль очков.

Коэффициент сложности при посадке в круг диаметром 15 м равен 15, в круг диаметром 30 м — 10, а при посадке вне круга диаметром 30м — 5.

Штопор (три витка)[править]

Из положения горизонтального полета на малом газе двигателя модель теряет скорость, сваливается на крыло и, снижаясь вертикально, начинает штопорное вращение. После выполнения трех полных витков она выводится в горизонтальный полет с прежним курсом. Это должен быть штопор, а не вертикальная бочка или спираль.

Коэффициент сложности исполнения штопора — 10.

Недостатки при выполнении фигуры:

• перед вводом в штопор модель летит не горизонтально;
• начало штопора выражено нечетко;
• за два или четыре витка засчитывается ноль очков;
• фигура заканчивается не на курсе ввода.

Очки не начисляются, если хотя бы один виток штопора будет расценен как спираль.

Три обратные петли[править]

Фигура начинается с горизонтального полета, затем в течение 1-2 с модель летит на спине и выполняет три обратные восходящие петли. После выхода из третьей петли 1—2 с летит на спине и полубочкой возвращается в нормальный горизонтальный полет на высоте ввода и с тем же курсом.

Коэффициент сложности обратных петель — 15.

Оценка снижается за выполнение фигуры, если:

• перед вводом модель не находится в горизонтальном полете;
• петли получаются неправильной формы (некруглые), смещены влево или вправо (косая петля);
• модель не в горизонтальном полете по окончании очередной петли;
• переход во вторую или третью петлю не на высоте ввода в фигуру;
• модель не сохраняет направление на входе и выходе из петель;
• диаметр второй и третьей петли отличен от первой;
• вторая и третья петля выполняются на другой высоте, чем первая;
• петля смещена в сторону; модель изменяет направление полета во время полубочки;
• не устраняется крен у модели до и после полубочки;
• в перевернутом полете модель летит не горизонтально;
• время, затраченное на перевернутый полет, менее 1 или более 3 с.

Вертикальная восьмерка с полубочками[править]

Из горизонтального полета модель полубочкой переводится в перевернутый полет и тут же выполняется обратная петля с набором высот. По выполнении полной петли в точке входа опять сделать полубочку, перейдя из положения на спине в нормальный полет и сразу же начинать обратную петлю со снижением. Начинается выполнение второй петли в точке ввода в первую фигуру из горизонтального положения.

Коэффициент сложности вертикальной восьмерки с полубочками — 10.

Недостатки в пилотировании, за которые снижаются оценки:

• перед вводом модель летит не горизонтально;
• модель имеет отклонения влево или вправо после полубочек;
• отклонение плоскости петли от вертикали;
• петли некруглые;
• полет модели не горизонтален до и после второй полубочки ;
• вторая петля начинается не сразу под первой;
• модель по окончании фигуры не выходит в горизонтальный полет;
• на выходе изменяет курс или высоту.

Кубинская восьмерка[править]

Из положения прямого горизонтального полета модель переводится в нормальную петлю. При выполнении ¾ петли в перевернутом полете под углом 45° к земле делает полубочку, затем переводится во вторую нормальную петлю. После выполнения ¾ второй петли опять в перевернутом полете под углом 45° к земле делает «вторую полубочку, переходя в горизонтальный поют на высоте ввода в фигуру и с тем же курсом.

Коэффициент сложности кубинской восьмерки — 10.

Оценка за выполнение фигуры может быть снижена, если:

• перед вводом модель летит не горизонтально;
• петли получились некруглой формы;
• перед полубочкой и после нее не выдерживался угол пикирования 45°, диаметр и симметрия второй петли отличаются от первой;
• модель после окончания фигуры летит с креном; фигура закончена не на высоте ввода и с другим курсом.

Двойной переворот[править]

Из установившегося горизонтального полета модель переводится в полупетлю. Затем из положения на спине делает полубочку (влево или вправо), летит прямо и горизонтально в течение 1 с, переводится в обратную полупетлю. В нижней точке выполняет полубочку в ту же сторону, что и первую. Фигура заканчивается в горизонтальном полете на высоте ввода и с тем же курсом.

Коэффициент сложности двойного переворота — 10.

Оценка за выполнение фигуры снижается, если:

• перед вводом модель находится не в горизонтальном полете;
• полупетли выполнены с отклонением влево или вправо;
• полубочка (переворот через крыло) начинается не сразу же после полупетли;
• полубочка выполнена с отклонением по направлению;
• перед началом второй полупетли прямолинейный полет модели продолжается более чем одну секунду;
• полубочка не выполняется вслед за полупетлей;
• вторая полубочка выполнена вращением не в том же направлении, что и первая;
• разная скорость вращения на полубочках;
• после завершения фигуры модель летела не горизонтально;
• вывод из фигуры производился не на высоте ввода и с другим курсом.

Заход на посадку[править]

В просторечии называется «заход по коробочке» или просто «коробочка».

Зaxoд на посадку начинается с захода модели против ветра над посадочным кругом. После пролёта посадочного круга выполняется левый разворот на 90°, затем модель летит по прямой между первым и вторым разворотами (по «коробочке»), выполняет второй разворот на 90° проходит по прямой между вторым и третьим разворотами, делает третий разворот на 90°, прямую, четвертый разворот на 90° и выход на посадочную прямую, ведущую к точке приземления. До четвертого разворота модель летит горизонтально, затем начинает снижение. Маневр заканчивает: непосредственно перед касанием земли. Маршрут («коробочка») может быть и правым (об этом объявляет начальник старта перед началом полетов).

Коэффициент сложности захода на посадку — 10.

Очки за выполнение маневра могут быть снижены по следующим причинам:

• развороты выполняются на угол меньше или больше, чем 90°;
• участки прямоугольного маршрута недостаточно прямолинейны;
• модель на снижении изменяет угол планирования;
• на прямоугольных участках летит с креном;
• изменяет угол крена на разворотах или делает неточный выход по направлению посадки.

Фигура «М»[править]

Перед вводом в фигуру модель должна находиться в прямолинейном горизонтальном полете, затем переводится в вертикальный набор высоты. В наборе она выполняет полубочку (влево или вправо) и, теряя скорость, в верхней точке делает поворот по курсу на 180° (влево или вправо) с радиусом поворота не более двух размахов крыла, переводится в пикирование с последующей полубочкой на нисходящей вертикали в том же направлении, что и первая полубочка, затем переводится в полупетлю. В вертикальном наборе модель совершает третью полубочку и второй поворот на 180° по курсу в противоположном направлении по отношению к первому развороту. В пикировании она совершает четвертую полубочку и переходит в горизонтальный полет на высоте ввода и с курсом ввода.

Коэффициент сложности выполнения фигуры «М» — 10.

Оценка за выполнение этой фигуры может быть снижена, если:

• модель перед вводом в нее не горизонтально и в последующем наборе не вертикально;
• модель изменяет курс после выполнения полубочки;
• радиус разворота в верхней точке «поворота на горке» больше, чем два размаха крыла;
• углы разворота в верхней точке «поворота на горке» меньше, или больше 180°;
• траектории пикирования и набора высоты не параллельны;
• нижняя точка полупетли не на высоте ввода в фигуру;
• высота второго «поворота на горке» отличается от первого;
• вывод из фигуры выполнен не на высоте ввода;
• модель после окончания фигуры летает с креном.

Если какой-либо из «поворотов на горке» не доведен до конца, а также, если второй «поворот на горке» выполняется в том же направлении, что и первый, фигура оценивается в ноль очков.

Цилиндр (шляпа)[править]

Из горизонтального полета модель переводится в вертикальный набор высоты. На середине дистанции она выполняет полубочку, переводится в горизонтальный полет в том же направлении. После горизонтального полета, приблизительно равного половине дистанции вертикального набора высоты, модель переводится в отвесное пикирование и делает еще одну полубочку. Затем на высоте ввода и с курсом ввода переводится в горизонтальный полет.

Коэффициент сложности выполнения цилиндра — 15.

Недостатки в пилотировании, за которые снижается оценка:

• перед вводом в фигуру модель не летит горизонтально;
• подъем и полубочка не вертикальны;
• полубочка выполнена не на 180°;
• модель летит не горизонтально или с креном в верхней части фигуры;
• траектория пикирования и вторая полубочка не вертикальны;
• полубочки получаются не одинаковой протяженности;
• модель не летит горизонтально или изменяет курс, высоту при выходе из фигуры.

Горизонтальная (бегущая) восьмерка[править]

Из горизонтального полета модель выполняет одну с четвертью обратной петли (вниз под себя), заканчивая ее на внутреннем пересечении, затем одну с четвертью нормальной петли (вверх на себя), заканчивая у основания второй петли переходом в горизонтальный полет (с курсом ввода). Внутреннее пересечение модель проходит трижды.

Коэффициент сложности исполнения горизонтальной восьмерки — 10.

Недостатки в пилотировании, за которые снижается оценка:

• перед вводом в фигуру модель летит не горизонтально или с креном;
• первая и вторая петли получаются не круглыми;
• плоскости петель смещены влево или вправо от линии курса;
• вторая петля выполнена не на той же высоте или не того же диаметра, что и первая;
• второе и третье вертикальные положения модели в месте касания петель не совпадают с первым;
• модель изменяет курс или высоту на выходе из фигуры.

Медленная управляемая бочка[править]

Выполнение фигуры начинается с горизонтального полета, затем медленно делается полный переворот через крыло и выход в горизонтальный полет в том же направлении и на той же высоте.

Переворот производится в любом направлении (влево или вправо). Время полного переворота 5 с.

Коэффициент сложности медленной управляемой бочки — 15.

Оценка снижается по следующим причинам:

• перед выполнением фигуры модель не летит горизонтально;
• в процессе выполнения фигуры отклоняется по курсу и высоте;
• не держит постоянную скорость вращения; не делает переворота точно на 360°;
• время выполнения фигуры занимает менее 4 или более 6 с (отсчитывается с момента начала переворота до полного выравнивания в конце маневра);
• модель не горизонтальна в конце маневра ;
• высота вывода и курс иные, чем при вводе.

Три бочки (горизонтальные)[править]

Из горизонтального полета модель выполняет три полные бочки, заканчивая фигуру на том же курсе и высоте.

Коэффициент сложности трех бочек — 15.

Недостатки в технике пилотирования, за которые снижается оценка:

• перед началом фигуры модель летит не горизонтально;
• в процессе ее выполнения меняет курс или высоту полета;
• имеет не постоянную скорость вращения вокруг продольной оси;
• модель не совершает 3 полных оборота;
• время выполнения фигуры меньше или больше 5 с;
• модель не выровнена в горизонтальный полет по окончании фигуры.